Ваз 2109 трещит и не заводится

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Принцип работы ВР

С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).

Схема включения стартера

Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.

Причины

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопрос часто задают начинающие и не очень автомобилисты. Многих пугает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все-таки нужно устранять, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:

Стартер;
Маховик;
Болт крепления ролика (ГРМ).

Зная основные места поломок, вы достаточно быстро сориентируетесь, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь завести мотор. При проблемах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте спереди.

Стартер

Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.

Работает эта конструкция следующим образом

. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.

В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете неисправность где-то в стартере.

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.

Маховик

. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.

Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

«Плюсы и минусы облегченного маховика»;
«Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый».

Болт крепления ролика (ГРМ)

. Иногда может откручиваться ролик привода ГРМ. В самом начале этого процесса наблюдается скрежет сразу после старта двигателя. После прогрева все проходит. Рекомендуется как следует затянуть болт. Такая проблема часто встречается на десятом семействе ВАЗ.

Заключение

. Неисправный мотор может издавать самые разные звуки. Поэтому важно знать основные причины этих явлений. При этом часто водители пугаются самых простых вещей и спрашивают, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Ответ на этот вопрос достаточно прост. В большей части случаев причиной этих неприятных звуков является стартер, а точнее его элементы.

Многие владельцы машин российского производства сталкиваются с проблемой невозможности запуска машины, причем причины могут быть разными. И довольно часто бывает, что ВАЗ 2109 не заводится по причине того, что не крутит стартер автомобиля. Подробнее об этой неисправности, а также вариантах решения проблемы, вы сможете узнать из этого материала.

Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки

Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке – от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по-разному. Чаще – полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда – стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины – вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.

Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле

Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.

Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.

Распространенные причины неисправности

Если на ВАЗ 2109 инжектор или карбюратор перестал заводиться двигатель, при этом стартер не щелкает, это может быть обусловлено разными неисправностями.

В целом нужно отметить, что вариантов неисправности стартерного узла может быть несколько:

При повороте ключа устройство срабатывает один раз, то есть слышится только один щелчок.
При попытке завестись происходит несколько щелчков, но мотор не заводится.
Стартер на ВАЗ 2109 карбюратор не работает полностью — отсутствуют щелчки.

Если инжектор не заводится, при этом стартерный узел издает только один щелчок, причина проблемы может заключаться в:

силовых винтах на втягивающем реле, эти элементы могли подгореть, в результате этого напряжение, поступающее на механизм, будет менее 12 вольт;
вилке, предназначенной для выталкивания бендикса, этот компонент мог износиться, сломаться либо деформироваться, в конечном итоге бендикс не может нормально дойти до маховика;
если авто не заводится с ключа, возможно, на бендиксе стерлись зубчики, в результате чего ток от реле будет отсутствовать на стартерном устройстве;
износе щеток или втулок так называемого якоря;
коротком замыкании обмотки.

Стартерный узел «девятки»
Если устройство щелкает несколько раз, но не крутит двигатель и, соответственно, не заводится ВАЗ 2109, то причина может быть несколько:

села аккумуляторная батарея;
произошло окисление клемм, в результате чего они ослабли;
удерживающая обмотка системы не может нормально фиксировать сердечник.

Можно сколько угодно поворачивать ключ, но если механизм не подает никаких признаков жизни и двигатель не запускается, то причина неисправности может быть такой:

замыкание обмотки, если это так, то вы услышите в салоне авто запах гари, может даже появиться дым;
разрушилось кольцом, расположенное в редукторном устройстве;
очень редко проблема заключается в ключе.

Неисправность, в которой втягивающее не при чем

Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

Изношенная шестерня бендикса

Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

Отдельные ситуации

Если ВАЗ 21099 инжектор перестает заводиться, можно попробовать замкнуть контакты механизма по прямой.

Но иногда бывают нештатные ситуации, когда устройство перестает функционировать, рассмотрим несколько из них:

Инжекторный двигатель в мороз не запускается, но все устройства при этом работают нормально, АКБ заряжена. При отсутствии щелчок следует для начала произвести диагностику предохранительных компонентов, электроцепи, а также втягивающего реле. В том случае, если устройство щелкает, необходимо произвести замену реле.
Стартер крутит весь день, искра есть, но к вечеру двигатель перестал заводиться. Перед тем, как проверить стартер, необходимо полностью зарядить аккумулятор, после чего произвести очистку контактов как на батарее, так и на самом механизме. Если эти действия не помогли решить проблему, необходимо более тщательно проверить саму АКБ — попробуйте замкнуть контакты при помощи проволоки, при этом может появиться искра, которая ее расплавит. Если это не помогло, попробуйте пустить плюсовой заряд от аккумулятора напрямую на реле. Если изменений никаких, то узел придется заменить.
Если весь день автомобиль эксплуатировался нормально, но после пятиминутной стоянки перестал заводиться, можно попробовать замкнуть механизм. Замыкать напрямую необходимо два болта на реле, если это помогло, но впоследствии проблема опять проявилась, то разбирайте узел полностью. Вероятнее всего, проблема кроется непосредственно в стирании щеток. В этом случае их нужно будет поменять.
Узел не крутит совсем, но машину можно завести с толкача. Если проблема заключается не в стартере, то проверяйте блок предохранителей и замок зажигания. Но перед этим следует осуществить прозвон проводки — причина может крыться в окислении контактов.

Редкие ситуации

Случаются они заметно реже тех, что мы описали выше. Но исключать их ни в коем случае не стоит.

Изучив представленные ниже ситуации, сравните их с поведением вашего пускового устройства и автомобиля, который перестал крутить или щелкает, но не крутит.

При инжекторном двигателе в морозную температуру около -20 градусов по Цельсию все приборы функционируют. Это говорит о том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. При этом стартер почему-то крутить отказывается. Ваши действия:
При наличии щелчков наиболее вероятным источником проблем является втягивающее реле. Оно подлежит замене.

В течение всего дня двигатель нормально заводился, а вечером вдруг перестал нормально работать. При повороте ключа в замке зажигания наблюдается только щелчок, но стартер не крутится. При попытке завести мотор несколько раз подряд раздается несколько щелчков. Ваши действия:
Обожмите, зачистите и потуже затяните контакты на стартере и аккумуляторе;
Если первые два пункта не дали результата проверьте саму батарею. Для этого проволокой замыкаются ее контакты. При исправной АКБ появится искра, плавящая проволоку;
Подключите плюс от аккумулятора прямо на втягивающее реле. Если стартер молчит, замените стартер.

АКБ автомобиля

В течение дня автомобиль заводился без проблем. Но после простоя в несколько минут попытки завести машину завершаются провалом. Поворачивая ключ, реле срабатывает, но стартер упорно не хочет крутиться. Замкнув два болта втягивающего реле, все завелось. Доехали до пункта назначения, остановились, выключили двигатель. При повторной попытке завестись та же ситуация. Только замыкание болтов уже не действует. Ваши действия:
Проверьте состояние щеток. Высока вероятность того, что они полностью стерлись. Отсюда такой эффект;
Замените щетки на новые. Это дешевле, чем полностью менять агрегат.

Стартер не крутит. При попытке замкнуть его только возникает шум, как при работе дрели. Двигатель при этом не подает признаков жизни. А вот с толкача завести удалось без проблем. Ваши действия:
Если с ним все в порядке, отправляйтесь в монтажный блок, проверяйте предохранители;
Также изучите состояние замка зажигания. Не исключено, что проблема с ним;
Не забудьте обязательно проверить проводку на наличие разрывов, замыканий;
Проверьте состояние контактов. Не редко минус не поступает на реле стартера только по банальной причине окисления или обгорания провода.

Разобравшись в причинах отказа в работе стартера, можно своими силами вернуть устройство к жизни. Не спешите выбрасывать старый стартер и покупать новый. Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что частичный ремонт, а порой и простая чистка устройства, дает возможность на длительный срок возобновить функциональность одного из главных элементов системы зажигания.

Решение проблемы

Для начала нужно поставить свою «девятку» на нейтральную передачу, а также включить стояночный тормоз.
После этого открывается капот, вам необходимо найти кабель красного цвета на втягивающем элементе.
Используя толстую отвертку, нужно замкнуть клеммы на этом компоненте. При замыкании в разные стороны могут полететь искры — переживать не стоит, это нормальная ситуация.
Затем нужно попытаться завести двигатель. Если вы заметили, что стартер вкручивая стал нормально работать, то проблема не в нем. Если же устройство не крутит, то вероятнее всего, его надо будет поменять.
В том случае, если механизм исправный, от втягивающего реле необходимо демонтировать красный проводок, а на эту клемму необходимо подать напряжения от батареи. При наличии хлопка реле будет полностью исправным. Если же хлопка не было, то вероятнее всего, причина кроется именно в реле.
Провертите контакты на стартере, бывает, что из-за окисления перестает крутить.

Видео «Как завести мотор, если стартер не работает»

В случае выхода из строя узла можно попытаться завести двигатель путем замыкания контактов, об этом узнайте из видео (автор — Сергей Цапюк).

Причины возникновения неисправности

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

Разряженная аккумуляторная батарея

Плохой контакт двигателя с «массой»

Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Виды и конструкция реле электростартера

Существуют три типа реле стартера:

блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.

Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.

Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
Своевременное отключение механизма запуска.

Схема втягивающего реле стартера

Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь – с одного на другой, и дальше – на щетки электростартера.

Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.

Как устранить треск стартера

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

От правильной работы стартера зависит, заведется ВАЗ-2109 или нет. Неисправность стартера может состоять как в поломке самого агрегата, так и в износе отдельных элементов электрической цепи. Предлагаем рассмотреть поломку, когда стартер не крутит и реле втягивания тоже не срабатывает, каковы причины таких особенностей функционирования авто и как их устранить.

Почему не крутит и не щелкает стартер

Отсутствие вращения стартера возможно вместе с отсутствием механизма срабатывания реле. Если реле исправно, слышен щелчок, если нет, никаких звуков при повороте ключа зажигания тоже нет. Специалисты отмечают следующие основные причины, почему на ВАЗ-2109 стартер не крутит и не щелкает:

с провода, подключенного к выводу и расположенного на реле втягивания, соскочил наконечник;
на аккумуляторе отсутствует заряд;
окислились выводы от АКБ;
пострадало реле механизма, например, окислены выводы или появился обрыв;
в контактной составляющей выключателя зажигания отсоединена проводка (как точно определить эти провода? Они окрашены в розовый и красный цвет);
некорректно работает втягивающее реле, его может заклинить, как вариант устройство согрело и теперь подлежит замене.

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит – либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая – уже отключилась.

Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом – быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.

Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» – реле, поэтому стабильная работа приборов – взаимосвязана. Если стартер щелкает – проблема точно не во втягивающей обмотке.

Вероятные поломки:

Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
Нет стабильной «массы» для ВО.
Замыкание якоря стартера.
Потеря проводимости на «пятаках».
Раскрошились щетки.
Оторвалась общая «масса» (АКБ).

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Как починить неисправности стартера своими руками

Электрическая составляющая стартера состоит из таких конструктивных элементов:

обмотка;
щеточный узел;
втягивающее реле.

Проверяя втягивающее реле, пропустите работу стартера, обходя его коммутацию. На реле расположены сразу 3 клеммы, одна из которых является управляющей. Оставшиеся 2 крупные клеммы, находящиеся на входе в АКБ и на выходе стартера, замыкают с помощью отвертки или гаечного ключа. Достаточно замыкания не небольшой временной отрезок, главное, чтобы инструмент, который вы используете, не прикасался к металлическому корпусу прямо под капотом.

Понаблюдайте за изменениями стартера в процессе замыкания клемм – если прибор вращается, возможно, с явно слышимым треском, значит, виной неисправности является как раз втягивающее реле.

Помните, что заводить двигатель таким путем запрещается, ведь основная шестерня приспособления не входит в зацепление.

Скорее всего, контактные плоскости на внутренней плоскости попросту сгорели, и потому сверху сформировался слой диэлектрика из оксидов металлов. Для обгорания контактов нет надобности прилагать большие усилия, достаточно одного запуска движка ВАЗ-2109.

Починить втягивающее реле ВАЗ-2109 удается 2 способами:

Демонтируйте прибор и разберите его на составляющие, зачистите контакты.
Если есть материальная возможность, лучше реле заменить полностью. Практика показывает, что, если реле вышло из строя, для возобновления его работы контакты придется чистить все чаще. Если хотите, чтобы отремонтированное реле прослужило долго, отдавайте предпочтение этому варианту ремонта стартера, если прибор не крутится и не щелкает.

Дело в том, что в агрегатах, устанавливаемых на ВАЗ-2114, на контактные плоскости наносят слой сплава цветных металлов, которые минимизируют риск окисления и получения эрозий. При зачистке вы своими руками счищаете этот слой, поэтому нет ничего удивительного, когда деталь снова быстро выходит из строя.

Чтобы починить стартер на ВАЗ-2109, если он не крутится и не слышен характерный щелчок зажигания, возможно, потребуется проверить состояние щеточного узла. Принимайтесь за разборку стартера, если щетки изношены, признаки будут видны сразу. Что касается сгорания обмоток, определить эту неисправность легко по цвету и характерному паленому запаху.

Устройство стартёра на ВАЗ 2109, как он работает

Стартёры на ВАЗ 2109 – двигатели постоянного тока, с максимальным потреблением от 500 A до 700 A. При нормальной работе потребляется 260 A, при мощности порядка 1.3 Вт. Они отличаются от прочих пусковых устройств тем, что опора у конца якорного вала отсутствует, вместо неё – втулка, запрессованная в картер сцепления.

Устройство стартера: 1. Вал якоря; 2. Шестерня привода; 3. Втулка шестерни; 4. Ролик муфты свободного хода; 5. Кожух муфты; 6. Ось рычага привода шестерни; 7. Крышка стартера со стороны привода; 8. Рычаг привода шестерни; 9. Якорь тягового реле; 10. Корпус тягового реле; 11. Втягивающая обмотка тягового реле; 12. Удерживающая обмотка тягового реле; 13. Шток тягового реле; 14. Сердечник тягового реле; 15. Контактная пластина; 16. Крышка тягового реле; 17. Контактные болты; 18. Торцевой коллектор;19. Щетка; 20. Пружина щетки; 21. Втулка крышки стартера; 22. Кожух; 23. Стяжной болт; 24. Крышка стартера со стороны коллектора; 25. Обмотка якоря; 26. Сердечник якоря; 27. Обмотка статора; 28. Полюс статора; 29. Корпус стартера; 30. Ограничительный диск; 31. Поводковое кольцо; 32. Центрирующий диск; 33. Буферная пружина; 34. Наружное кольцо муфты свободного хода; 35. Ступица муфты свободного хода; 36. Ограничительное кольцо хода шестерни; 37. Направляющий стержень; 38. Плунжер; 39. Стартер; 40. Вспомогательное реле включения стартера; 41. Монтажный блок; 42. Выключатель зажигания; 43. Генератор; 44. Аккумуляторная батарея; 45. I.Схема работы обгонной муфты.

Основные элементы, составляющие конструкцию стартёра ВАЗ 2109, это:

Передняя крышка с подшипником скольжения;
Привод включения или механизм бендикса (роликовая обгонная муфта, чтобы механизм прокручивался только в одном направлении). Цилиндры блокируют поворот в противоположную сторону, вилка связывает элемент с втягивающим реле, шестерня – с маховиком. Через зубчатый венец, передаётся вращающий момент коленвалу двигателя. Муфта на валу якоря смещается по винтовой нарезке, сделанной в передней его части;
У модели №5712 далее на оси расположен планетарный редуктор. У такого стартёра вал бендикса и якоря расположены параллельно. Скорость вращения муфты меньше, зато гораздо выше вращающий момент на маховике. Как результат, беспроблемный запуск гарантирован и при низкой температуре воздуха, а напряжение при раскрутке маховика не садится, пусковой ток на якорных обмотках нужен намного меньший;
Подвижная часть устройства, ротор с коллектором, размещены за бендиксом или за редуктором;
Статор, в металлическом корпусе. Имеет четыре полюса, которые закреплены винтовым соединением вместе с катушками обмотки внутри корпуса. Из них 3 катушки последовательно соединяются с обмоткой якоря (сериесные катушки). Одну из катушек подсоединяют параллельно (шунтовая катушка), так что, стартёр –электродвигатель смешанного возбуждения. Это даёт большой вращающий момент в заторможенном состоянии и не слишком высокую частоту вращения якоря на холостом ходу.
Щёткодержатель, к нему крепятся четыре медно-графитовые щётки, плюсовая пара и минусовая. Вместе вся конструкция составляет щёточный узел. С помощью щёток происходит передача тока на якорь;
С задней части стартёр закрыт ещё одной, задней крышкой на подшипнике скольжения;
Сверху размещено втягивающее электромагнитное реле. Оно приводит роликовую обгонную муфту в зацепление, а напряжение от него передаётся на якорь реле. Внутри реле – катушка, с медным изолированным проводом и металлическим стержнем (сердечником). Он движет шток контактов, которые помещены в задней части, а также рычаг обгонной муфты;
Якорь, составленный валом, на котором нанизаны и напрессованы пластины из электротехнической стали, с прорезями. В них проложена медная ленточная обмотка с картонной изоляцией. Концы якорной обмотки зачеканенной пайкой соединяются с коллекторными пластинами. Вал крутится в металлокерамических втулках. Из них передняя – в картере сцепления, туда и ставится передняя часть вала, когда стартёр устанавливают. Задняя же запрессована в крышку пускового устройства;
Приводной рычаг.

Вся конструкция скрепляется с зубчатым венцом маховика, через шестерню привода. При подаче напряжения, на втягивающей обмотке реле появляется электромагнитное поле. Замыкаются электрические цепи обмоток статора, якоря, возникает ЭДС. Она приводит во вращательное движение якорь. Последний, с помощью рычага, передвигает муфту вперёд. Передаточная шестерня сцепляется с зубьями венца и передаёт вращающий момент на маховик мотора.

Якорь проходит к своей крайней точке движения, замыкая контакты реле на противоположной стороне. При этом ток больше не течёт через 1-ю обмотку, ведь её концы замкнуты на «плюс» аккумулятора. Втянутый якорь удерживаем сравнительно слабый магнитный поток, создаваемый магнитным полем на обмотке удерживающей. Дополнительно подаётся ток к соответствующим элементам двигателя пускового устройства.В стартёре №5712 вращающий момент, через преобразователь (редуктор), передаётся на 2-й вал. В других моделях передача усилия происходит через шлицы на ступицу, непосредственно, в обоих случаях, запускает вращательное движение обгонной муфты.Роликовая обгонная муфта имеет в конструкции 2 кольца, внутреннее и внешнее. При этом, внутреннее кольцо надето и закреплено на валу, с которым и поворачивается. Наружное связано с передающей шестернёй, соединённой через зубчатый венец с маховиком двигателя.

Кольца плоские, а находящиеся между ними стальные цилиндры блокируют вращение в противоположную сторону. Эти цилиндры размещены на внутренней части наружного кольца муфты. Поскольку ниши под них вырезаны в виде полукапель, при повороте в одну сторону цилиндры движутся свободно. При смене направления движения одного из колец, их вращение невозможно. В этом случае муфта превращается в единое, неподвижное целое.

После того, как мотор набрал рабочие обороты, скорость обращения маховика существенно превосходит скорость стартёра. Тогда, за счёт конструктивной особенности бендикса, его кольца рассоединяются. Происходит отброс шестерни, а двигатель стартёра утрачивает связь с запущенным двигателем машины.Обратный поворот ключа зажигания прекращает подачу напряжения на втягивающее реле. Ток идёт от «плюса» контактов аккумулятора к контактам реле (которые замкнуты), проходит через втягивающую, потом удерживающую обмотку и последний этап – «корпус».

Дело в том, что в авто все его металлические (проводящие) части корпуса в проводке играют роль провода, отрицательного полюса. Так что, у машин однопроводная электросеть, которая при таком подключении обесточивается. При этом движение тока по обмоткам разнонаправленное. Магнитные потоки взаимно компенсируются, а сердечник размагничивается.

Якорь возвращается, тормозясь за счёт трения щёток и коллектора. При этом оказываются разомкнуты контакты двигателя стартёра. Рычаг отводит муфту назад, а стартёр отключается.

Как зарядить аккумулятор в ВАЗ-2109

Если виной неисправности стартера отсутствие заряда аккумулятора, принимайтесь за зарядку приспособления. Чтобы правильно зарядить АКБ, проводите процедуру в проветриваемой комнате. Необязательно снимать агрегат с машины, процесс может происходить прямо в ВАЗ-2109. Заряжая аккумулятор, следуйте таким требованиям:

Отключите все электрокабели.
Непосредственно перед зарядкой аккуратно зачистите клеммы от налипаний грязи, пыли, особенное внимание уделите окислившимся участкам.
Желательно перед зарядкой произвести полный разряд АКБ – для этого включите все приборы, работающие от электрики.
Наблюдайте за движениями стрелки амперметра, она должна приближаться к нулевой отметке.
Контролируйте температуру электролита – в процессе заряда она будет увеличиваться. Например, температурный режим электролита повысился до 40 градусов, тогда следует уменьшить ток вдвое. Если в течение 2-х часов плотность электролита и напряжение АКБ в ВАЗ-2109 остается неизменным, значит, батарея зарядилась полностью.

Обычно для заряда АКБ достаточно 10-12 часов. Учтите, что в летний период электролит в ВАЗ-2109 нагревается ускоренными темпами, поэтому задача владельца автомобиля – регулярно проверять плотность и уровень материала.