Ржавые штампованные диски что делать?

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Источник vwts.ru

Достались мне от первого владельца машины колёса на штампах, причём диски очень некисло были погрызены ржавчиной. А почему? А потому что 3 года в Костроме использовались, где нещадно льют химию на дороги. А зачем льют? А потому что Волга огромная рядом — всё в наледи, да ещё и снега.

Снял резину с дисков и решил их покрасить быстро и не сильно напрягаясь: холодно уже, чтобы возиться с ними, да и после покупки резины денег не осталось.

Если подходить к делу серьёзно, то нужно снимать всю старую краску, грунтовать, потом красить в несколько слоёв. А холода. А лень. А осень-зима. Поэтому решил я плюнуть и сделать всё быстро, чтобы хоть зиму продержалась покраска, а летом вдумчиво сделаю как нужно. Химию у нас не льют.

Купил корщётку, растворитель и преобразователь ржавчины. Самые простые, какие нашёл. Также к ним купил 2 обычных самых дешёвых баллончика с краской чёрной для дисков и приступил к работе.

Скажу честно: работали вдвоём с отцом 4 часа и мы дико устали.

Сначала поставили корщётку на дрель и долго и нудно снимали краску где она быстро отходила и очищали наиболее кородировавшие участки. Потом я мыл их, обезжиривал, наносил преобразователь ржавчины и переходил к другому диску.

Источник www.drive2.com

Стальные диски легковых авто – детали достаточно долговечные. Стальной диск, изготовленный методом штамповки, не может прийти в негодность от времени. Единственно, что при длительном использовании постепенно царапается краска. Чтобы не допустить образования ржавчины, диски меняют или окрашивают заново. О том, как покрасить штампованные диски, у нас рассказывается в следующей главе. Приятного чтения.

Как покрасить штампованные диски автомобиля своими руками

Все этапы подготовки

Понятно, что лучше всего перед окраской очистить диск «до металла». При этом используются только наждачка (ISO P400-P1500) и, может быть, дрель с металлической щёткой.

Так удаляют слой старой краски

Проблема в том, что на выполнение такой очистки уйдёт не один день. Зато, результат будет радовать своим видом:

Полностью очищенный стальной диск

Чтобы не терять время зря, поверхность только очищают от ржавчины, затем шлифуют и обезжиривают. «Старая краска» при этом остаётся. Такой вариант тоже считается приемлемым. Перечислим этапы подготовки «по шагам»:

Тщательная промывка диска водой. Для упрощения задачи пользуйтесь щёткой;
Механическая очистка от ржавчины;
При необходимости можно использовать преобразователь ржавчины: средство наносят, оставляют на 2 часа, затем поверхность шлифуют и очищают. Водой при этом пользоваться нельзя!
Обезжиривание (подойдёт уайт спирит либо растворитель 646);
Нанесение шпаклевки, если колесо имеет явные дефекты.
Нанесение двух слоёв грунта с интервалом 20 минут.

На последнем шаге используется универсальный акриловый грунт. Эти средства продают в аэрозольной упаковке.

Заметим, что в роли преобразователя ржавчины может выступать ортофосфорная кислота. А сушить грунт, если финишный слой нанесён, нужно сутки.

Важно знать: как только на металле была сделана риска наждачкой, вода не должна касаться поверхности в принципе. Для выполнения очистки пользуйтесь растворителями органики.

Само грунтование – это генеральная репетиция процесса окраски. Чтобы упростить эти «процессы», диск можно установить на перевёрнутое ведро. Окраску обода тогда выполняют, повернув диск нужной стороной к себе. Как видите, всё просто.

Возможно, после нанесения грунта придётся поработать наждачкой. Шлифование шкуркой P1500 проводят уже перед окраской, что является обязательным.

Грунтование и покраска

Чтобы покраска была качественной, следует вначале прогрунтовать поверхность. На колесные диски наносится 2-3 слоя грунтовки. После их высыхания, поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Так обеспечивается ее ровность и гладкость.

Важно: перед нанесением очередного слоя грунтовки нужно подождать 5-6 минут для полного высыхания.

Только после выполнения всех подготовительных операций можно приступать к окрашиванию диска. Рекомендуется остановить свой выбор на акриловой краске. Она наносится на поверхность с помощью краскопульта или аэрозольным баллончиком.

Расстояние между поверхностью и оборудованием должно составлять 30-50 см. Окрашивание проводится в несколько слоев. После каждого слоя необходимо дождаться полного высыхания краски (время просыхания указано в инструкции) и только тогда наносить новый. Для ускорения процесса окрашивания следует воспользоваться строительным или бытовым феном.

Когда краска полностью высохнет, можно приступать к лакированию поверхности. Лак поможет на длительное время сохранить результат работы и защитит окрашенную поверхность от негативного воздействия внешних факторов. В результате диски приобретут красивый блеск.

Важно: принцип нанесения лака аналогичен окрашиванию краской – несколько слоев со временем для просушки.

Если все этапы выполнены качественно, то новый цвет стальных дисков будет сохраняться на протяжении не одного года.

Источник autokuz.ru

Почему-то некоторые автовладельцы считают, что штатные стальные диски имеют неприглядный дизайн, и не способны приукрасить внешний вид машины. Выходом из ситуации они видят применение колпаков, совсем упуская из вида доступный, и не менее уникальный вариант – окраску. Вариант экономичен, вдохновляет на эксперименты, и что самое главное – весь процесс вполне реализуем в гаражных условиях без какого-либо специального оборудования.

Процесс окраски

Вот мы и добрались до самого главного. Рассмотрим, как правильно покрасить штампованные диски, чтобы потом не переделывать всё «с нуля». В принципе, ничего сложного в этом процессе нет:

Нанесение краски на обод

Конечно, краскопульт есть не у всех, равно как и специальная оснастка. Поэтому, снова поможет перевёрнутое ведро, ненужные покрышки и т.д. Главное – проявить смекалку, как сделал автор этого фото:

Самодельная оснастка для дисков

А ещё, желательно придерживаться советов:

Используя аэрозоль, баллончик нужно периодически встряхивать;
Температура аэрозольной упаковки не должна быть слишком низкой: 30-35 градусов – это норма;
Держите аэрозоль на расстоянии 20 см от поверхности (не меньше);
Выполняя окраску, нельзя подолгу задерживаться на одном месте, иначе образуются потёки.

Краску наносят в два или три слоя, выдерживая интервал 10 минут. Через час после окраски поверхность обрабатывают лаком. Пользоваться готовым изделием можно уже через сутки. Но лучше подождать 60-80 часов – за это время лак набирает максимальную прочность.

Покраска

Как правило, покраской занимаются профессионалы в автосервисах, используют при этом специальный пистолет с электростатическим эффектом. Перед покраской обязательно очищают диск от грязи, фрагментов старой краски, и покрывается грунтовкой. Далее необходимо воздействие высокой температурой. Диски перемещают в камеру с температурой не ниже 200 градусов, и это позволяет краске полимеризироваться. Структура становится однородной, равномерной.
Для того, чтобы результат не разочаровал владельца через короткое время, декоративный слой закрепляют специальным лаком. Он усилит стойкость покрытия, а внешний вид при этом будет достойный.

Если владелец уверен в своих силах, он вполне может самостоятельно выполнить эту задачу, но при условии замены порошковых красок на акриловые аналоги. Как показала практика, в условиях гаража результат покраски порошковыми красками себя не оправдал.

Выбор материалов, советы

Обычно для окраски металла используют акриловую краску, глянцевую либо матовую. Грунтовка под эту краску идёт тоже акриловая (универсальная). Ещё есть нитрокраски. Все перечисленные материалы упаковывают в аэрозоль. Но для нитроэмалей, как легко понять, подходит не каждая грунтовка. Знайте, что грунтовки и краски на основе азота (нитро) запрещены к использованию в большинстве стран.

Перечислим советы, известные даже начинающим:

Чем выше температура воздуха, тем высыхание идёт быстрее;
Цвет грунта должен примерно соответствовать цвету краски;
Аэрозоль перед использованием обязательно встряхивают. Температура упаковки, притом, не должна быть ниже 25 градусов. Совет относится к любым аэрозолям: с краской, с грунтовкой или лаком.

Было сказано, чем покрасить штампованные диски, если знать, что работы будут выполняться своими руками. И поэтому не рассматривался такой вариант, как использование порошковых красок. Желаем удачи.

Согласно отзывам, на 4 диска расходуется: 2 баллончика с красителем (450 мл), один баллон с грунтовкой (450 мл), один баллон лака.

Резиновая

Одной из лучших красок для штампованных дисков можно назвать жидкую резину. Это сравнительно новый защитно-красящий материал, обладающий большим списком положительных качеств.

Можно сразу наносить на любую поверхность. Предварительная подготовка не требуется.
Текстура материала отличается большой плотностью. Поэтому на окрашенной поверхности становятся незаметными любые дефекты: впадины, трещины, вмятины.
Высокая влагостойкость и долговечность.
Благодаря повышенной прочности покрытие не боится любых механических воздействий.
Легко удаляется с поверхности диска.

Резиновую краску выпускают в аэрозольных баллончиках, поэтому ее может использовать практически каждый автолюбитель. Для создания хорошей прочной поверхности достаточно положить несколько слоев, с предварительной просушкой каждого из них.

Провести хромирование штампованного диска в домашних условиях очень сложно. Получается своеобразная имитация «под хром». Такая технология стоит очень дорого, поэтому она выполняется только на заводе в гальванических цехах.

Чтобы самому получить примерно похожий результат, можно воспользоваться акриловой краской с оттенком «под хром». В ее состав входят специальные добавки, которые делают поверхность похожей на настоящий хром, полученный на заводе.

Источник kolesadom.ru

Штампованные стальные диски являются прекрасным решением для езды по отечественным дорогам, где часто встречаются ямы или кочки. Они отлично держат свою форму, поскольку изготовлены из стали. К тому же привести их в порядок не так затратно, как например литые. А скромный внешний вид поможет исправить покраска стальных дисков, которая придаст им новый облик. Для проведения этих работ вовсе необязательно обращаться к специалистам, поскольку все можно сделать самому. Достаточно приготовить необходимые инструменты и придерживаться нескольких важных этапов.

Ступица как токарный станок

Есть метод, позволяющий быстро прокрашивать обод:

Допустим, на поверхности обода есть ржавчина. Чтобы об этом узнать, придётся разбортовать диск (рис. 1);
Дальше, диск крепят на ступице, заводят двигатель и включают передачу (рис. 2);
Если используете левую ступицу, поверните руль влево, и наоборот;
Пользуясь наждачкой на тканевой основе, проводят шлифовку (рис. 3). Наждачную бумагу лучше закрепить на бруске;
Так же, как на шаге 4 была выполнена «подготовка», можно провести окраску (рис. 4).

Оборудование и расходные материалы

Чтобы самостоятельно покрасить колесные диски, следует предварительно подготовить оборудование и закупить расходные материалы:

краскопульт и компрессор;
в случае отсутствия краскопульта – аэрозольные баллончики;
грунтовку;
лак;
краску акрилового типа;
наждачную бумагу;
дрель, имеющую насадку для металлических щеток;
растворитель для обезжиривания поверхности;
специальную ленту для покраски;
средства индивидуальной защиты, так как краска токсична.

Типы дисков

Устойчивость данных деталей к ржавчине в значительной степени определяется их конструкцией. Это обусловлено тем, что диски различной конфигурации производят из разных материалов с применением различных технологий обработки. И классифицируют их на штампованные, литые и кованные.

Штампованные диски наиболее распространены, что объясняется их невысокой стоимостью. Поэтому такими деталями оснащают самые доступные, недорогие модели и комплектации автомобилей. Низкая стоимость данных деталей обусловлена простотой технологии их производства и небольшой ценой исходных материалов. Их изготавливают из прямых листов стали. Диск состоит из двух соединенных деталей, представленных ободом и кругом.

В плане защиты от коррозии штампованные диски наименее привлекательны. Это объясняется, прежде всего, низким качеством покраски. Поэтому лакокрасочный материал под воздействием упомянутых выше факторов быстро разрушается.

Наиболее надежными и долговечными покрытиями для дисков рассматриваемого типа являются порошковые эмали. Это объясняется тем, что их наносят под действием электрического тока. Поэтому данный материал плотно прилегает к поверхности и долго сохраняет целостность.

Кроме того, встречаются неокрашенные варианты штампованных дисков. Для сохранения от ржавчины их следует окрашивать ежегодно.

Литые диски, как следует из названия, производят путем литья. Данная технология состоит в том, что исходный расплав заливают в форму (прикладывая давление при методе литья под давлением либо без него при гравитационном литье). По затвердевании заготовку подвергают закалке, состоящей в термическом воздействии, и обрабатывают механически. В завершении наносят лакокрасочный материал и защитное покрытие.

В качестве исходных материалов для производства литых дисков применяют магниевый и алюминиевый сплавы. С точки зрения защиты от коррозии литые диски из первого материала менее предпочтительны. Однако в любом случае и магниевые, и алюминиевые литые модели значительно лучше противостоят ржавчине в сравнении со штампованными аналогами. Поэтому коррозия на дисках рассматриваемого типа встречается очень редко. И все же реагенты, применяемые в качестве антигололедных средств в зимний период, достаточно быстро разрушают защитное покрытие литых дисков.

Кованые диски производят по технологии промышленной штамповки, а затем закаляют. В качестве исходных материалов для изготовления таких деталей применяют те же сплавы, что и для литых дисков. Поэтому по устойчивости к коррозии данные типы дисков близки.

Технология покраски и ее преимущества

Несмотря на кажущуюся сложность данного процесса, технология покраски не так трудоемка, требует только внимательности и аккуратности. При соблюдении определенных правил и инструкций можно с легкостью справиться с этой задачей.

Технология порошковой покраски автомобиля имеет ряд преимуществ перед иными способами. Это, прежде всего:

экономия;
долговечность;
устойчивость к различным воздействиям;
большой выбор цвета.

Все эти преимущества позволяют привести в порядок автомобиль без особых затрат. Для покраски используют оборудование, предназначенное специально для этих целей, то есть работу должен выполнять профессионал. При покраске рассчитывается точное количество материала, что позволяет не тратить лишние лакокрасочные материалы, а это существенно сокращает стоимость.

Специалистами был отмечен тот факт, что нанесенная таким способом лакокрасочное покрытие имеет на порядок выше устойчивость к образованию механических царапин и химического воздействия на диски. Цвет и фактура остается в отличном состоянии продолжительное время, краска не выгорает, не коробится.

В настоящее время радует большой спектр различных цветов, которые могут предложить специалисты. Это дает возможность творчески подойти к вопросу, и реализовать все самые несбыточные на первый взгляд пожелания.

Есть возможность локально устранить повреждения, так как технология позволяет добиться идеального подбора цветовой гаммы.

Обработка штампованных дисков от ржавчины

В качестве основного способа защиты новых штампованных дисков от коррозии рассматривают покраску. Если же данные детали уже затронуты коррозией, необходимо предварительно удалить все присутствующие очаги.

Для штампованных дисков существует несколько способов покраски. Профессиональные технологии, например, порошковая покраска, подразумевают использование специального порошка и фосфора. Для профессионального выполнения покрасочных работ применяют специальное оборудование. Ввиду этого рассматриваемые способы покраски неосуществимы в бытовых условиях, и их используют в автосервисах и покрасочных мастерских. Однако существуют и способы покраски дисков, подходящие для непрофессиональных исполнителей, работающих в бытовых условиях. Далее рассмотрена наиболее простая технология, которая привлекательна тем, что доступна широкому кругу пользователей. Во-первых, данный способ не требует специальных знаний и навыков. Во-вторых, работы достаточно быстро осуществимы. В-третьих, материалы и оборудование, используемые при такой технологии, недороги.

Покраска дисков включает следующие этапы:

подготовку необходимых для работ материалов и оборудования;
очистку дисков от загрязнений;
диагностику;
восстановление;
шлифовку;
грунтовку;
покраску;
нанесение лака.

Для осуществления покраски дисков в бытовых условиях потребуются следующие материалы и инструменты:

лак;
краскораспылитель;
грунтовка;
акриловая краска;
дрель, оснащенная насадкой для металлических щеток;
наждачная бумага;
растворитель;
лента для малярных работ;
средства индивидуальной защиты, представленные маской и перчатками.

Перед началом работ диск следует снять с автомобиля и демонтировать с него шину. Также желательно подвесить его, например, проволокой. Это значительно упрощает доступ ко всем поверхностям детали. Удаление загрязнений со штампованных дисков осуществляют путем мойки с использованием обычных моющих средств. Особо сложные загрязнения устраняют химическими средствами, такими, как растворители. После высыхания диск тщательно осматривать с целью обнаружения всех дефектов.

Если на детали присутствуют повреждения, то их необходимо удалить. Вмятины выпрямляют, глубокие царапины шлифуют напильником, очаги коррозии на дисках устраняют шлифовкой или химическими средствами. Удаление ржавчины следует рассмотреть более подробно.

Для данных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

наждачная бумага зернистостью от Р120 — Р60 (необходимая в каждом конкретном случае величина зернистости определяется глубиной поражения металла коррозией);
ветошь;
растворитель;
преобразователь ржавчины в грунт.

Обработку пораженных ржавчиной фрагментов диска начинают со шлифовки. На данном этапе удаляют отслаивающиеся фрагменты коррозии, называемые хлопьями. Обработку заканчивают по достижении ровной поверхности, покрытой тонким слоем коррозии. Затем с диска ветошью удаляют отшлифованные частицы материала. После этого обрабатываемую поверхность обезжиривают.

По высыхании растворителя весь диск обрабатывают преобразователем коррозии. В зависимости от состояния детали обработку повторяют еще 1 — 2 раза с интервалами в 3 — 5 минут. Спустя некоторое время начнется действие преобразователя, о чем свидетельствует почернение пораженных коррозией участков.

Для полного превращения ржавчины в грунт нужно оставить диск на сутки. Таким образом можно очистить детали, покрытые даже глубокой коррозией. Неокрашиваемые фрагменты диска покрывают малярной лентой.

Шлифовку диска осуществляют абразивными материалами в виде наждачной бумаги или дрели с металлическими щетками. При этом удаляют старое лакокрасочное покрытие и мелкие дефекты. В процессе работы деталь несколько раз обливают водой с целью удаления отшлифованных частиц. По завершении шлифовки диск полностью моют и обезжиривают растворителем. Грунтовку наносят краскораспылителем в 2-3 слоя. После завершения каждого слоя делают небольшой перерыв для высыхания. По нанесении и высыхании всех слоев грунтовки осуществляют шлифование наждачной бумагой с целью выравнивания поверхности.

Покраска штампованных дисков своими руками

Регулярная езда на автомобиле приводит не только к износу внутренних деталей, но и к потере внешнего облика штампованных дисков. В этом случае владелец авто задумается о том, выполнять ли самостоятельно окраску дисков или довериться опытным профессионалам. Однако сервисные услуги могут значительно ударить по карману, поэтому более детально рассмотрим процесс самостоятельной покраски штампованных дисков.

Подготовительные работы

В самом начале следует проверить общее состояние штампованного изделия. Поскольку будет обидно, если красивый окрашенный диск не соответствует геометрическим показателям.

Соответственно, предварительно следует проехать на СТО и пройти балансировку. Выявленные дефекты или небольшие отверстия моментально устраняются и подвариваются.

Однако лучше не доводить штамповки до такого состояния, так как деформированное изделие достаточно сложно восстанавливать и придавать ему красивый облик.

После этого надо выбрать, снимать ли колесо и покрышку для выполнения покрасочных работ. Некоторые энтузиасты выполняют этот процесс, однако при этом затрачивается лишнее время.

Опытные специалисты рекомендуют использовать обычный малярный скотч и бумагу для закрытия колеса от попадания краски. В основном покрышку необходимо снимать, когда на металле наблюдаются очаги ржавчины. Непосредственно для окрашивания резина накрывается полиэтиленом, который приклеивается малярным скотчем.

Процесс обработки штамповки

Штампованный диск необходимо тщательно отмыть от посторонних загрязнений и просушить. На следующем этапе выполняется очистка ржавчины и выравнивание сварных швов, если таковые имеются. Для ускорения этой процедуры можно воспользоваться электродрелью со специальными насадками.

Труднодоступные места шкурятся самостоятельно с помощью наждачной бумаги. Накапливаемую пыль необходимо периодически смывать для очищения необработанных зон.

Кроме того, непосредственно перед грунтованием и покраской надо тщательно выдуть пыль. Иначе она испортит поверхность штампованного диска после окраски.

Если ржавчина въелась глубоко, придется воспользоваться специальным преобразователем. Окончательные работы по зачистке включают в себя промывку и высушивание. Для выравнивания глубоких трещин, сколов и других изъянов используется шпатлевка. После нанесения и очищения шпатлевки поверхность следует обработать уайт-спиритом.

Покрасочные работы

В момент покраски особое внимание следует уделить не только лицевой стороне, но и днищу штампа. Каждый водитель имеет личное мнение и по-разному выполняет этот процесс.

Одни предпочитают сначала закрашивать штампованные диски с внешней стороны, а только затем переходить к внутренним частям. Другие грунтуют их со всех сторон, а только потом начинают окрашивать. В принципе, особой разницы нет.

В любом случае необрабатываемые зоны диска покрываются специальной пленкой или бумагой для надежной защиты от попадания грунта и краски. Кроме того, не стоит забывать о регулярном обезжиривании поверхности. После каждого слоя нанесения желательно обезжиривать штамповки.

Грунтовка

Дальше подготовленное изделие необходимо загрунтовать. Этот процесс выполняется в несколько слоев для эффективного покрытия краской. Оптимальным вариантом станет нанесение 3-4 тонких слоев с небольшими перерывами до 15 минут.

После окончательного высыхания грунта можно использовать мелкую наждачную бумагу с зернистостью 600, чтобы аккуратно очистить поверхность (с использованием воды). Хотя для покраски диска это процедура необязательна.

Непосредственно после высыхания грунтового слоя нужно выполнить небольшую «проявку» краски. То есть следует нанести тонкий слой красящего состава, чтобы потом устранить возможные неровности или шероховатости.

По окончанию этого процесса можно наглядно увидеть погрешности, которые были допущены при обработке диска. Для устранения дефектов используем наждачную бумагу и тщательно затираем поверхность. В результате получается идеальная и ровная поверхность для окраски.

Окрашивание

На следующем этапе приступаем к непосредственной покраске штампованных дисков. В качестве оптимального варианта для штампов используем акриловую краску. Для равномерного и экономичного нанесения можно использовать краскопульт, если такой имеется в наличии, или же применить обычный баллончик. Акриловые краски имеют в составе ядовитые вещества, поэтому соблюдаем грамотные рекомендации:

Обработка литых и кованых дисков от коррозии

Следует отметить, что для штампованных дисков применяют наиболее простые методы обработки. Это объясняется их невысокой стоимостью, в связи с чем обработка с использованием сложных, дорогих технологий является нецелесообразной. И если данные детали в некоторых случаях проще заменить, чем восстановить, то с литыми и тем более коваными дисками все по-другому из-за высокой стоимости, и при их ремонте применяют более дорогие и сложные технологии. Например, профессиональная очистка таких деталей, помимо абразивной и химической обработки, включает травление и фосфатирование.

Первый способ состоит в обработке деталей растворами соляной, серной, фосфорной, азотной кислот или едким натром. Это позволяет устранить окислы и ржавчину. Под фосфатированием понимают обработку фосфатом железа стальных, хрома алюминиевых деталей, а также фосфатом марганца и хромового ангидрида. Данный метод увеличивает сцепление лакокрасочного материала с поверхностью.

Кроме того, для легкосплавных дисков нередко применяют порошковую технологию покраски. Её суть состоит в полимеризации окрашивающего слоя под термальным воздействием. Лакокрасочный материал наносят путем напыления в сухом виде.

Работы осуществляют в покрасочной камере с использованием распылителя-аппликатора. Заряженный порошок удерживается на нейтральной поверхности благодаря электростатическому притяжению. По завершении покраски диск оплавляют в полимеризационной камере при температуре в 190-220°С. Нужно отметить, что покраска по данной технологии неосуществима в бытовых условиях. Однако легкосплавные диски можно покрыть и акриловой краской, как и штампованные.

Как выполняется покраска своими руками штампованных стальных дисков для автомобиля?

Методика очистки детали от ржавчины и грязи описана выше. Следующим этапом идет грунтование, без которого качество лакокрасочного покрытия не будет удовлетворять элементарным нормам и через 5-6 месяцев отвалится. Грунт наносится в два-три слоя с промежутками для высыхания 15-20 минут. Последний слой обязательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой для лучшей адгезии ЛКП.

Использовать кисточку, как при окрашивании суппорта , здесь нет возможности, потому что конструкция имеет довольно сложную структуру, и покрытие не будет равномерным. Как уже отмечалось, для покраски штампованных стальных дисков своими руками отлично подходят краскопульт или аэрозольный баллончик. Распыляющий узел должен быть на расстоянии 200-250 мм до окрашиваемой плоскости.

Краска, как и грунтовка, наносится в два-три слоя, каждый из которых должен окончательно высохнуть. В целях ускорения процесса допускается использование строительного фена. На некоторых видео можно увидеть демонстрацию оригинального метода, когда диск подвешивается или устанавливается непосредственно на авто, и впоследствии окрашивается при вращении.

Окончательная стадия заключается в лакировании поверхности. Технология полностью повторяет этап покраски, важно не допускать потеков, так как лак прозрачен, что затрудняет контроль. В случае, когда покрышки не демонтированы, то их обязательно нужно защитить от попадания краски при помощи малярной ленты и старых газет. Время просушки должно соответствовать рекомендациям производителя лакокрасочной продукции.

Почему появляется ржавчина и чем она вредна для авто

Диски в тормозной системе автомобиля изготавливаются из материалов, подверженных коррозии. Поэтому процесс окисления начинается на них сразу после попадания влаги. Нержавеющие сплавы не годятся для этой детали – у них низкий коэффициент трения.

Рабочие поверхности при постоянной езде очищаются тормозными колодками. Но на остальных частях ржавчина остается и нарастает. Если автомобиль долго стоит без движения, коррозионный слой появляется и на рабочих поверхностях. После длительного перерыва торможение на загрязненных дисках ухудшается. Обильная ржавчина с нерабочих частей попадает на другие металлические детали ходовой части – суппорт, ступицу, колесный диск.

Во время торможения мелкие частицы влаги и ржавчины разлетаются во все стороны, достигая даже автомобильного днища. Это приводит к тому, что со временем приходится удалять ржавчину с металла других деталей авто.

Когда нужно чистить тормозной диск

Угроза возникновения коррозии, распространяющейся с дисков на другие части автомобиля, побуждает к ее удалению при любой возможности. Если приходится снимать колесо, стоит потратить немного времени и почистить тормозной элемент – снять накопившиеся отложения металлической щеткой, обработать средством для выведения ржавчины.

Есть случаи, при которых очищать заржавевший диск просто необходимо:

Длительная стоянка машины на улице. Из-за постоянного действия влаги деталь может буквально «зарасти» бурыми наростами. Нужно будет удалять их со всех поверхностей. Тормоза на таком диске надежно работать не будут, колодкам потребуется время на стирание коррозионного слоя.
Нарастание глубокого слоя ржавчины на нерабочих частях детали. Можно периодически убирать ее подручными средствами. Но лучше провести полное удаление с последующим нанесением защитных составов.
Уменьшение сечения каналов у вентилируемых дисков из-за коррозии внутренних полостей. Это приводит к ухудшению охлаждения детали. Удаление ржавых наростов восстановит прохождение воздуха.

Средства очистки деталей тормозной системы

Обработать машину от ржавчины можно разными способами – от простого оттирания до применения электрохимического воздействия. Преимуществом при зачистке тормозных дисков является то, что не нужно опасаться повредить его. Это просто железная деталь, которую в работе энергично трут колодки. Дополнительные царапины ей не повредят. Надо только не допускать образования глубоких борозд и или выщербин. Основное условие: рабочая поверхность не должна обрабатываться средством, которое уменьшает коэффициент трения детали.

Механические способы

Это любые инструменты и действия, с помощью которых ржавчина удаляется физическими усилиями, без применения химии.

Ручные металлические щетки. Нужны для начального удаления больших наростов и для чистки в труднодоступных местах.
Насадка типа корщетки. Электродрелью с этим инструментом можно чистить любую часть диска.
Наждачная бумага разной зернистости. Применяется для очистки ржавчины на ровной поверхности.

Механическое устранение коррозионных отложений обязательно проводится перед обработкой другими средствами.

Автомобильные удалители ржавчины

Производятся на основе кислот, реагирующих с окислами железа. Выпускаются в виде спреев, жидкостей и гелей.

Спреи неэффективны против больших загрязнений. Ими легко отчищать начинающие ржаветь детали. Достаточно распылить вещество на поврежденную поверхность, а потом протереть ветошью. Хорошо себя зарекомендовали Liqui Moly или Forch P321 .
Жидкости хорошо применять в сочетании с механическим способом. Если средством, вроде Formula 1 Wheel Gold, полить зараженный участок, то через некоторое время удалить ржавчину будет легче. Есть жидкости, предназначенные для длительного воздействия. Деталь на несколько часов погружают в емкость со средством. Большинство окислов растворяется в нем.
Преобразователи ржавчины называются так потому, что они не удаляют ее, а трансформируют в другие химические соединения. После завершения их работы соли, образовавшиеся вместо окислов железа, удаляются кистью или ветошью. Для авто подходят Felix, Цинкарь или Antiruster.

Применять очиститель для рабочих частей тормозного диска можно только после ознакомления с его составом. Современные средства удаляют коррозию и образуют на обработанной поверхности защитную пленку. Некоторые разновидности пленок ухудшают коэффициент трения поверхности.

Выбирать нужно только средства, специально предназначенные для деталей тормозной системы. Применять их в соответствии с инструкцией.

Подготовительные мероприятия

Большая часть автовладельцев предпочла бы окрасить колесо без снятия резины, а то и вовсе не снимая его с машины. Но не стоит идти на поводу у лени – только полностью разобрав колесо, получится полностью защитить его от коррозии и осмотреть на предмет повреждений. Качество покрытия процентов на 60-70 зависит от уровня подготовительных мероприятий, поэтому к ним нужно подходить со всей ответственностью.

Подготовка диска

Рационально приурочить окраску диска, например, к ремонту порезов шин или к покраске суппорта тормозной системы. После демонтажа покрышки его тщательно моют с использованием обычных моющих смесей, а сложные загрязнения устраняются химическими средствами. Дальнейшие мероприятия включают следующие пункты:

Осмотреть деталь на предмет отсутствия повреждений. Глубокие царапины нуждаются в шлифовке с помощью напильника, а вмятины следует выпрямить.
Очаги коррозии устраняются шлифовкой или химическими методами.

Последний пункт нуждается в более детальном рассмотрении. Для борьбы с ржавчиной понадобятся следующие материалы:

Наждачная бумага Р60 – Р120, необходимая зернистость должна соответствовать глубине поражения металла.
Преобразователь ржавчины и растворитель.
Ветошь.

Обработка начинается со шлифовки, которая может выполняться как в ручном режиме, так и с применением электродрели с насадками в виде металлической щетки. Первый этап очистки заканчивается, когда поверхность становится абсолютно ровной. После этого деталь обрабатывается обезжиривающим составом.

Если перед покраской своими руками штатных штампованных дисков на них остались следы коррозии, то придется применить преобразователь коррозии. Для полной очистки обработанную деталь нужно оставить на сутки, только так можно избавиться от глубокой коррозии. На финальном этапе деталь промывается водой, обезжиривается и высушивается.

Необходимые материалы и оборудование

Электродрель и специальные насадки для шлифования.
Краскопульт и компрессорная установка.
Краска или аэрозольный баллончик.
Спецодежда и защитная маска.
Грунтовка и растворитель.
Малярная лента и ветошь.
Наждачная бумага.

Совсем нелишним был бы пескоструйный аппарат для удаления коррозии, но вполне можно обойтись и без него.

Применение народных средств от коррозии

Можно очистить ржавчину, воспользовавшись домашними химикатами и веществами. Продаются они в хозяйственных и продуктовых магазинах. Чтобы вывести ржавчину с их помощью, нужно время. Для применения некоторых из них потребуется большая емкость, в которую полностью помещается коррозионная деталь.

Лимонная кислота

Обрабатывать ею загрязнения нужно так:

Взять порошок лимонной кислоты из расчета 10 грамм на литр воды.
Порошок растворить в теплой воде.
Ржавый диск полностью залить полученным раствором.
Подождать сутки, пока загрязнения будут удаляться.
После извлечения диск вытереть, а затем промыть содовым раствором для предотвращения окисления.

Отдельные участки поверхности можно протирать соком, выжатым из лимона.

Уксус

Вывести ржавчину способен пищевой уксус. Его нужно налить в емкость так, чтобы очищаемый диск был полностью в жидкости. Выдержать деталь не менее 12 часов. Затем промыть содовым раствором и высушить.

Смесь уксуса и лимонной кислоты

Оба раствора смешать в равной пропорции. Готовую смесь нанести на небольшие ржавые отложения. Выждать 1 – 2 часа, затем протереть насухо.

Пищевая сода

Развести ее водой до кашеобразного состояния. Полученную кашицу выложить на заржавевший участок. Подождать полчаса и протереть ветошью. Для больших загрязнений повторить несколько раз.

Ортофосфорная кислота

Входит в состав многих средств для удаления ржавчины, но в строительных магазинах ее можно найти в чистом виде. Применять нужно так:

Нанести кистью или поролоновым валиком на ржавый диск.
После появления пены подождать не более 30 секунд.
Образовавшуюся белую пленку смыть водой, протирая щеткой или тряпкой.
Вытереть деталь насухо.

Не рекомендуется применять сильные кислоты – соляную или серную. Под их действием могут удалиться и неповрежденные участки металла.

Электрохимический способ

Это метод анодной очистки, который способен бороться с мощными заржавленными пластами. Применяется в промышленности, но с его помощью можно убрать ржавчину на деталях машины своими руками. С первого раза может не получиться, так как придется подбирать концентрацию раствора и силу тока.
Необходимые приборы и химикаты:

Источник постоянного тока 12 – 36 В и до 1 А. Можно взять блок питания от компьютера или автомобильный аккумулятор.
Кальцинированная сода. Примерная концентрация при разведении – чайная ложка на литр воды.
Пластмассовая емкость, в которую поместится очищаемая деталь.
Кусок нержавеющей стали. Можно взять кошачью посуду из зоомагазина.
Соединительные провода, зажимы. Желательно включить в цепь регулятор тока, чтобы не перегружать источник питания.

Кальцинированную соду растворить в требуемом количестве воды. Для лучшего растворения воду подогреть.
Положить очищаемую деталь в емкость, подсоединив ее с помощью зажима и провода к «+» клемме источника питания.
В ту же емкость поместить предмет из нержавеющей стали, соединенный с «–» клеммой источника. Детали в емкости не должны соприкасаться между собой.
Залить раствор соды в емкость так, чтобы он полностью закрыл поврежденную деталь.
Включить источник питания и убедиться в начале процесса: появится пена, а от заржавевшей детали будут отходить пузыри воздуха.
Убедиться, что коррозионный слой отделяется от поверхности и уходит в раствор, который становится грязно-бурым.
Выждать несколько часов, чтобы добиться полного очищения детали. Время зависит от степени коррозии детали.

По мощности и качеству очистки этот способ не уступает пескоструйной обработке. Но при нем удаление окислов происходит без повреждения поверхностей.