Инструкция по консервации и расконсервации двигателей

Как подготовить автомобиль

Перед непосредственной консервацией автомобилей на зиму требуется выполнить несколько обязательных подготовительных работ.

В основном они распространяются на кузов, двигатель, салон, шины и аккумулятор.

Если ожидается длительный срок простоя вашей машины, тогда консервация автомобиля станет обязательным мероприятием для вас. Не сделав этого, вы можете ожидать такие проблемы:

• масляное голодание ДВС;
• появление задиров;
• нарушение работы рулевого управления;
• потеря эффективности тормозной системы;
• неполадки в подвеске;
• растрескивание резины;
• тугая работа КПП;
• разрастание трещин на стёклах и пр.

Как видите, потенциальных последствий от неправильного хранения достаточно много.

Если ожидается длительный срок простоя, тогда выполняется консервация машины согласно установленным правилам и рекомендациям. Всё начинается с подготовки.

Кузов

Сначала нужно подумать про кузов и подготовить его к зимовке. Для этого можно сделать следующее:

• полностью вымыть машину и дать ей просохнуть;
• обработать антикоррозийными составами колёсные арки, днище и крылья;
• нанести на кузов слой качественного полироля;
• если на кузове имеются сколы до уровня металла, их стоит замазать битумной мастикой слоем 1-2 мм.

Если перед простоем вы не успели помыть автомобиль, тогда лучше оставлять его уже грязным, поскольку лишняя влага спровоцирует активные коррозийные процессы.

На этом подготовка кузова завершена. Впереди его ждёт полноценная консервация и дальнейшая зимовка автомобиля.

Аккумулятор

Учтите, что речь ещё не идёт о том, что прямо сейчас вы оставите автомобиль в гараже и больше за руль не сядете в ближайшее время. Важно подготовить машину хотя бы за 2-3 недели до того, как решите законсервировать свой автомобиль на всю зиму.

Теперь про аккумулятор. С ним нужно сделать следующее в рамках подготовки:

• проверить уровень электролита;
• проверить плотность;
• удалить все загрязнения;
• очистить от следов окисления;
• зарядить.

Клеммы также зачистите мелкозернистой наждачкой, всё насухо протрите.

Выполняя первый пуск после зимовки, выжимайте педаль сцепления, чтобы снизить нагрузку на АКБ. Также перед стартом стоит на некоторое время включить дальний или ближний свет, и после этого уже заводить ДВС.

Мотор

Следующий на очереди двигатель автомобиля. Чтобы блок цилиндров или каждый отдельно взятый цилиндр не приказал долго жить, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия.

В отношении ДВС рекомендуется заменить моторное масло, особенно если сейчас залита минералка. Вместо неё заливается полусинтетика.

Переходить с минерального масла сразу на синтетическое нельзя.

Предварительно масляная система промывается, перед решёткой радиатора устанавливается подобие картонки, а под капот можно уложить автоодеяло.

Примерно за месяц до консервации проверьте состояние свечей зажигания. Параллельно протрите насухо высоковольтные провода, убедитесь в отсутствии трещин.

Покрышки и резина

Не менее важно подготовить к зимовке шины и резиновые прокладки, уплотнители. Последние можно обработать специальным спреем на восковой основе. Это создаст необходимый эффект консервации.

Летние покрышки лучше уложить на специальные стеллажи, подкачав их до нужного давления, а также закрыв чехлами. Колёса с машины снимать не обязательно. Но их также следует очистить, можно покрыть силиконовой смазкой и подкачать.

Салон

Если говорить про салон, то его подготовка достаточно простая и стандартная. Здесь требуется удалить все загрязнения, избавиться от любого мусора. Особенно важно убедиться в отсутствии вещей и предметов, которые могут задохнуться и испортиться.

Ни в коем случае не оставляйте в машине никаких влажных вещей.

В противном случае можно спровоцировать конденсацию с последующим образованием ржавчины там, где визуально вы её даже не заметите.

Не лишним будет сделать полноценную чистку в салоне в специальном сервисе. Но это уже на усмотрение самого автовладельца. Самостоятельная консервация в отношении салона автомобиля возможна и без химчистки.

Но это только подготовка. Далее следует непосредственно сама консервация.

Подготовка транспортного средства

Оставлять мотоцикл на открытых стоянках не стоит. И угнать могут, и климатические условия не позволяют, так что даже охраняемая открытая парковка все равно не подходит. Если нет возможности оставить технику на зиму в теплом и хорошо оснащенном гараже, можно искать любое другое подходящее помещение. Например, можно консервировать мотоцикл в холодном гараже. Каков будет порядок действий в таких случаях?

В целом здесь будут действовать те же правила, что и для хранения автомобилей, которыми не планируют пользоваться в течение длительного периода времени.

Сначала нужно найти место, чтобы установить подножку, а под нее еще подложить небольшую доску. Подходящую деревяшку следует подложить и под переднее колесо. Нужно снять с мотоцикла аккумулятор, вымыть транспортное средство. Для этого обычно используют автошампуни для кузова. Но если мотоцикл не сильно загрязнен, можно справиться с задачей и обычными моющими салфетками для авто. Все металлические части нуждаются в антикоррозионной обработке. Резиновые детали мотоцикла и даже его шины нужно обработать силиконовым спреем или специальной полиролью, которую выпускают для шин. Кожаное сидение мотоцикла обрабатывают отдельно. Для него нужен водооталкивающий спрей. Нельзя использовать для ухода полироль для кожи. В этом случае сидение будет очень скользким в течение длительного периода, а это небезопасно.

Уже на финальном этапе можно нанести восковой полироль. Используют тот, которым обрабатывают для хранения автомобили, этот состав предназначен для глянцевых поверхностей кузова.

Некоторые автолюбители используют для покрытия мотоцикла силиконовую смазку. Наносить ее нужно так же, как и полироль, то есть на чистую и сухую (это важно) поверхность и желательно толстым слоем.

В принципе и полироль, и силиконовая смазка дают одинаковый эффект, выбор зависит от личных предпочтений, кому чем удобнее пользоваться. Еще один довод в поддержку силикона — это возможность его использования для защиты резины и проводки. Такая смазка выталкивает скопившуюся влагу из всех укромных мест, а после застывания образует пленку, которая мешает жидкости просачиваться дальше.

Вернуться к оглавлению

Процедура консервации

При консервации требуется обработать кузов, салон и моторный отсек.

В случае с кузовом нужно сделать следующее:

• провести комплексную мойку, включая очистку от загрязнений днища;
• все поверхности тщательно просушить;
• на участки со сколами и следами ржавчины наносится антикоррозийное средство;
• на целые участки наносится слой воскосодержащего консерватора;
• повреждённые участки днища обрабатываются тем же антикором или битумом;
• стёкла снаружи можно закрыть плёнкой или бумагой;
• хромированные элементы стоит обработать специальными средствами по уходу за хромом;
• хром можно просто покрыть тонким слоем обычного моторного масла.

Далее на очереди салон.

Хотя машина закрыта и многим кажется, что здесь консервация не нужна, это не так.

В случае с салоном проводятся такие манипуляции:

• чехлы снимаются и отправляются в стирку;
• вытаскиваются и вымываются коврики;
• пылесосом очищаются сиденья и пол;
• протираются стёкла, панели, покрытия;
• салон просушивается;
• резиновые уплотнители покрываются силиконом;
• кожаный салон обрабатывается кондиционером;
• в салоне укладываются поглотители влаги;
• закрываются двери.

Не забудьте правильно законсервировать двигатель.

В случае с моторным отсеком соблюдают такие рекомендации:

• подкапотное пространство вымывается (можно с помощью пара или мойки высокого давления);
• мотор просушивается и проветривается;
• наносится защитный спрей с антикоррозийным эффектом;
• консервируются цилиндры с помощью аэрозольных присадок (защита от ржавчины);
• либо можно в каждый цилиндр залить по 50 мл. моторного масла и несколько раз провернуть коленвал;
• приводные ремни можно ослабить или полностью снять;
• хранить ремни лучше в отапливаемых помещениях.

Ни в коем случае нельзя ставить машину на ручник, а также накрывать авто тентом или плёнками.

Автомобиль должен дышать. А вот оставлять машину не запертой на замки, даже если это гараж, точно не стоит.

Особенности консервации дизельных двигателей

Длительная стоянка автомобиля, плановый или капитальный ремонт ТС — основные причины консервации. Незащищённые поверхности, а также наручные неокрашенные части изделия следует регулярно обрабатывать защитным составом, через равные интервалы. Количество циклов зависит от срока вывода дизеля из эксплуатации.

Интервалы также зависят от консервируемых элементов. Так, периодичность обработки внутренних частей рассчитывают по типу рабочей жидкости: разные для топлива и смазочных материалов.

Отдельно рассматривают консервацию поверхностей, контактирующих с охлаждающей жидкостью. Контуры покрывают специальным составом сразу же, как только сливают ОЖ. Исключение: когда жидкость остаётся в охлаждающем контуре на время хранения двигателя.

Какую смазку используют для консервации

Всё разнообразие консервирующих средств делится на 5 категорий, в зависимости от назначения:

• масла и антикоррозийные покрытия для первичной консервации;
• обработка внутренней части контура охлаждения;
• сохранение системы подачи топлива;
• защита камеры сгорания;
• смазка внешних поверхностей.

Консервирующий состав можно приготовить самостоятельно. Для этого понадобится стерильный бак, пушечная смазка и дизельное масло (Д-11).

1. Смешать жидкости в равной пропорции.
2. Поддерживая температуру 100 °C, перемешивать в течение 40 минут.
3. Увеличить температуру до 120 °C, чтобы удалить лишнюю влагу.
4. Мешать, пока не исчезнет пена.

Важно, чтобы исходные материалы не содержали кислот и щелочей.

Подготовка бензинового и дизельного ДВС

Важно заметить, что законсервировать дизельный двигатель немного сложнее, чем бензиновый. Это связано с особыми требованиями по топливу у первого типа ДВС.

Солярка имеет разные характеристики летом и зимой. Не всегда водитель перед консервацией успевает залить зимний вид топлива вместо летнего. Из-за этого после расконсервации возникают проблемы с запуском. Ведь летняя солярка становится похожей на гель, закупоривает фильтры, провоцирует появление конденсата. Решить проблему можно 2 способами:

• Использовать цетан или антигель, а также осушитель топлива. Это позволит поднять параметры цетанового числа и не дать образовываться наледи.
• Слить солярку, залить вместо неё зимний тип топлива минимум до середины уровня бака.

Перед запуском после простоя с дизеля из отстойника следует слить воду и в ближайшее время проверять его состояние через каждые 1000 км.

В этом плане бензиновые ДВС не такие требовательные. В баке может находиться любое топливо, но главное – хорошего качества. Заливать стоит минимум половину ёмкости, чтобы не спровоцировать эффект конденсации.

Рекомендуемые материалы для консервации и их применение

Консервация внутренних полостей и сборочных единиц дизеля

Консервация внутренних полостей и сборочных единиц дизеля, а также его наружных неокрашенных поверхностей производится промывочно-консервационным маслом Белакор АН-Т ТУ РБ 03535026.291-97 или моторным маслом по ГОСТ 8581-78, рекомендуемым для дизеля, с 15…25% присадки АКОР-1 ГОСТ 15171-78.

К моторному маслу в несколько приемов (при интенсивном перемешивании до получения однородной смеси) добавить присадку АКОР-1. Однородность смеси определяется отсутствием черных или темно-коричневых разводов на струе смеси, стекающей с мешалки.

Перед применением масло Белакор АН-Т необходимо тщательно перемешать. Подогревание масла Белакор АН-Т не производится. В зимнее время, при загустевании масла, допускается его подогрев до +80°С.

Консервация топливной системы

Консервация топливной системы (топливопроводы, топливные фильтры, форсунки, топливный насос) производится консервационной смесью дизельного топлива по ГОСТ 305-82 с 5…10% присадки АКОР-1.

К дизельному топливу в несколько приемов (при интенсивном перемешивании до получения однородной смеси) добавить присадку АКОР-1. Однородность смеси определяется отсутствием черных или темно-коричневых разводов на струе смеси, стекающей с мешалки.

Консервация системы охлаждения дизеля

Консервация системы охлаждения дизеля производится загущенным водным раствором хроматов следующего состава (в г/л):

• глицерин ГОСТ 6823-77 — 800;
• калий двухромовокислый ГОСТ 4220-75 — 30…50;
• сода кальцинированная ГОСТ 5100-85 — 6…10;
• вода питьевая ГОСТ 2874-82 — 140…165.

Для приготовления раствора сода предварительно растворяется в теплой воде и после остывания вводится в консервирующий раствор.

Золотые правила

Есть несколько правил, о соблюдении которых нельзя забывать ни в коем случае.

Они звучат следующим образом:

• Не ставьте машину на колодки, пытаясь разгрузить подвеску. Это лишь принесёт вред ходовой.
• Обязательно снимайте АКБ. Лучше забрать её домой, в тепло.
• Если не успеваете помыть машину перед простоем, лучше оставить грязной, чем влажной.
• Никогда не накрывайте кузов брезентов. Спровоцируете парниковый эффект.
• Для длительного хранения металлические гаражи категорически не подходят.
• Сливайте всю воду и жидкость из радиатора.

Если вы не следуете этим правилам, ждите беды.

Основные работы по консервации мотоцикла

К концу сезона масло в двигателе наверняка уже старое, его нужно слить и заменить на новое. Использовать можно только масло того же типа, то есть с одинаковыми характеристиками. Но почему нельзя оставить старое масло? Потому что оно быстрее начнет выделять низшие фракции. У них есть свойство оседать внизу, то есть на дне кратера. А там они блокируют проходы сразу двух систем — масляного фильтра и смазки. К тому же в старом масле содержатся отработанные газы (они выглядят как скопления пузырьков). Эти вещества приводят к активизации коррозионных процессов.

После замены масла надо установить мотоцикл на подготовленную центральную опору, чтобы было удобнее проводить дальнейшие работы. После этого нужно выкрутить свечи зажигания. В каждый из цилиндров нужно залить немного масла, буквально несколько капель, опять-таки того же типа и вязкости, что и у масла, залитого в мотор. Затем свечи нужно закрутить на место, с помощью кикстартера провернуть поршни.

Что делать со снятым аккумулятором? Если мотоцикл стоит в холодном гараже, то аккумулятор непременно надо перенести в теплое помещение. Заряжают его примерно раз в месяц. В целом это зависит от характеристик аккумулятора, так что поступать нужно так, как советует в инструкции производитель. Время заряда составляет порядка 10 часов. Если пользоваться современными зарядными устройствами, то нужно следит за моментом, когда они покажут окончание зарядки. Подобный порядок знают все, кто изучал правила хранения автомобилей зимой.

Еще один существенный момент — закупорка выхлопного отверстия глушителя. Это также делается для предотвращения коррозии. Закупоренное отверстие не пустит влагу оседать внутри выхлопной системы. Для закупорки не нужны специальные приспособления, подойдет и полиэтиленовый пакет.

Консервация шин вызывает не меньше вопросов. Одни мотоциклисты считают, что нужно примерно на 40-50% спустить давление из шин. Другие считают, что шины нужно еще сильнее подкачать. На самом же деле все зависит от условий хранения. Не всегда у автолюбителя есть возможность установить мотоцикл на центральную подставку. Если транспортное средство всю зиму будет стоять на колесах, то шины нужно немного подкачать, чтобы они не деформировались под весом мотоцикла. И, как уже говорилось выше, чтобы шины не рассыхались, их обрабатывают специальным средством.

В конце мотоцикл обязательно накрывают чехлом, но не до самого низа, то есть оставляют небольшой зазор, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. В качестве чехла можно использовать брезент. И ни в коем случае нельзя использовать полимерные пленки, вроде того же полиэтилена, который широко применяются в строительстве, поскольку при перепадах температур, особенно при резком понижении, они могут намертво пристать к кузову.

Вернуться к оглавлению

Расконсервация

Перед началом активной эксплуатации машины после её простоя следует также выполнить несколько рекомендаций. А именно:

• откройте гараж, откройте все двери и окна, дайте машине хорошо проветриться;
• предварительно проверьте заряд АКБ;
• проверьте состояние всех контактов, изучите полностью кузов;
• залейте жидкость охлаждения;
• при необходимости замените масло либо же долейте в цилиндры по 50 мл. смазки, прокрутите коленвал;
• снимите свечи зажигания, проверьте их состояние, оцените состояние проводки;
• желательно прокалить свечи на плите, а затем их поставить на место;
• проверьте уровень всех рабочих жидкостей;
• сделайте пробный запуск ДВС.

Прислушивайтесь и присматривайтесь к машине. За время простоя что-то могло измениться, причём не в лучшую сторону.

Если консервация была выполнена правильно, как и расконсервация, автомобиль будет вести себя хорошо и не столкнёт владельца ни с какими трудностями.

Консервация сроком от 6 месяцев

Иногда двигатель выводят из эксплуатации на полгода и дольше. В таком случае, по истечении 6 месяцев, проводится повторная консервация механизма.

1. Вскрываются ящики, снимается чехол.
2. Отсоединяются трубопроводы (топливный и пусковой). Удаляется скопившаяся пыль и грязь.
3. С помощью изоленты, тряпок и других подручных материалов закрываются отверстия воздухораспределителя. Штуцеры насосов также закупориваются. Это предотвращает попадание мусора внутрь.
4. Отвинчиваются рычаги клапанов и стойки цилиндровых крышек. Чистятся, смазываются и укладываются отдельно.
5. Снимаются коллекторы (впускной и газовыпускной). Вместе с ними — крышки кратера и цилиндров.
6. Удаляются подтёки смазки на коленвале. Проверяются также втулки цилиндров и другие доступные запчасти.

Если где-то высохло консервирующее масло, добавляется свежее. Смазку предварительно разогревают до 110 °C , после чего наносят чистой кистью. Смазанные детали проверяются на предмет ржавчины — иногда коррозия возникает под слоем масла.

Снятые ранее и обработанные комплектующие монтируются на место. После этого двигатель можно хранить ещё полгода.