✅ Сборка двигателя газ 53

Сборка

двигателя автомобиля
ГАЗ-53-12
Для сборки двигателя, как и для его разборки, блок цилиндров закрепляют на вращающемся стенде, чтобы обеспечить свободный доступ ко веем деталям и узлам двигателя.

ремонта, из блока предварительно удаляют два установочных штифта, затем картер крепят к блоку болтами. В блок на двух коренных подшипниках устанавливают коленчатый вал. На задний фланец коленчатого вала крепят на специальной стойке индикатор.

Вращая вал, проверяют биение отверстия для центрирующего бурта коробки передач и перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала (рис. 70 и 71). Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм. Если биение отверстия превышает указанную величину, ослабляют крепление картера к блоку и легкими ударами по фланцу картера добиваются правильной его установки, а затем затягивают крепежные болты. После затяжки болтов отверстия для установочных штифтов в картере сцепления и блоке цилиндров развертывают одновременно до ремонтного размера. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в развернутых отверстиях не оставалось черноты. Затем в отверстия запрессовывают штифты, диаметр которых на 0,015 — 0,051 мм больше диаметра отверстий. Биение торца картера устраняют шабровкой.

Рис. 70. Проверка концентричности установочного отверстия: 1 — картер сцепления; 2 — приспособление коробки передач в картере сцепления с осью коленчатого вала

Рис. 71. Проверка перпендикулярности заднего торца картера сцепления к оси коленчатого вала

Рис. 72. Проверка величины утопания гильзы в блоке цилиндров

При сборке двигателя соблюдают следующий порядок операций. Устанавливают в блок цилиндров гильзы цилиндров. Под каждую гильзу устанавливают уплотнительную прокладку. Точность изготовления блока, гильзы цилиндра и толщины прокладки обеспечивают выступание верхнего торца гильзы над привалочной поверхностью блока под головку цилиндров в пределах 0,02 — 0,10 мм.

Примечание. На отдельных двигателях применялся набор уплотнительных прокладок для обеспечения требуемого выступания гильзы. В этом случае перед установкой гильз в блок их подбирают с помощью металлической линейки и щупа следующим образом: гильза, установленная в блок без уплотнительной прокладки, должна утопать относительно привалочной поверхности головки. Линейку устанавливают на привалочную плоскость, а щуп вводят в зазор между линейкой и торцом гильзы (рис. 72). Толщина набора прокладок должна обеспечивать выступание гильзы над привалочной плоскостью в пределах 0,02 — 0,10 мм.

После установки гильз в блок их закрепляют от выпадания специальными втулками-зажимами (см. рис. 46).

Устанавливают в выточки заднего гнезда коренного подшипника блока и сальникодержателя сальник коленчатого вала (асбестовый шнур длиной 120 мм, пропитанный маслографитовой смесью). С помощью специальной оправки шнур опрессовывают в выточках гнезда легким постукиванием молотка, как указано на рис. 73. Не снимая приспособления, подрезают концы шнура, выступающие над плоскостью разъема на 0,5 — 1,0 мм.Срез должен быть ровным. Сборка коленчатого вала: запрессовывают в гнездо коленчатого вала подшипник первичного вала коробки передач; устанавливают на вал маховик и закрепляют его, завернув четыре гайки крепления моментом, равным 76 — 83 Н-м. Зашплинтовывают гайки крепления маховика;

привертывают к маховику нажимной диск с кожухом в сборе, предварительно сцентрировав ведомый диск сцепления с помощью оправки по подшипнику в заднем торце коленчатого вала (в качестве оправки может быть использован первичный вал коробки передач). Метки, выбитые на кожухе нажимного диска и маховике около одного из отверстий для болтов крепления кожуха, совмещают (рис. 74).

Рис. 73. Установка сальниковой набивки в саль никодержатель

Болты крепления кожуха затягивают ключом крутящим моментом 20 — 25 Н-м. Ведомый диск сцепления устанавливают демпфером к нажимному диску. Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением балансируют на заводе-изгоговителе, поэтому после замены одной из этих деталей вал вновь динамически балансируют. Дисбаланс не должен превышать 30 гс • см. Перед балансировкой коленчатого вала на шатунные шейки надевают грузы массой 2372 г. При балансировке допускается сверление металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого обода сверлом диаметром 8 мм На глубину не более 10мм, расстояние между центрами отверстий не менее 15 мм.

Если дисбаланс собранною коленчатого вала превышает 180 гс-см, то вал разбирают и балансируют каждую деталь отдельно. Коленчатый вал балансируют динамически. Допустимый дисбаланс 15 гс-см. Остальные детали балансируют статически. Допустимый дисбаланс маховика 35 с-см, ведомого диска сцепления 18 с — см, нажимного диска сцепления с кожухом в сборе 36 гс-см.

Устанавливают вкладыши коренных подшипников в гнезда блока и крышки коренных подшипников. Надевают на переднюю коренную шейку коленчатого вала заднюю шайбу упорного подшипника стороной, залитой антифрикционным сплавом к щеке коленчатого вала. Смазывают чистым моторным маслом вкладыши коренных подшипников и шейки коленчатого вала и укладывают вал в блок цилиндров.

Надевают крышки коренных подшипников на шпильки так, чтобы фиксирующие выступы на верхнем и нижнем вкладышах каждого подшипника были с одной стороны, а номера, выбитые на крышках, соответствовали номерам подшипников блока. При установке передней крышки следят за тем, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошел в паз крышки и чтобы не было ступеньки между торцами крышки и блока.

Ремонт двигателя автомобиля ГАЗ-53

Иногда авто выходит из строя, требуя проведения восстановительных мероприятий. Одной из подобных процедур служит ремонт двигателя ГАЗ 53, который уже давно исчерпал свой гарантийный срок службы. Без автомобилей наша жизнь была бы не только менее интенсивной, но и более скучной. Кроме того, перевозка грузов является одной из приоритетных задач, которая выполняется при помощи автотранспорта. Ярким представителем отечественного автопрома является ГАЗ 53, который прекрасно известен каждому из нас и применяется для различного рода грузоперевозок.

Так выглядит классический грузовик ГАЗ 53

Трансмиссия

Двигатели работали в паре с четырехступенчатой механической КПП. Она имела четыре передачи для движения вперед, а также одну заднюю передачу. Данные коробки тоже дожили до наших дней, хотя местами их эксплуатировали в достаточно непростых условиях.

Что касается прочих элементов в системе трансмиссии данного авто, то она построена на базе стандартной схемы. Привод автомобиля задний, а сцепление – самое классическое. Инженеры предусмотрели возможность установки раздаточной коробки, которая могла бы обеспечивать отбор мощности от двигателя.

Эксплуатация двигателя и характерные для него неисправности

Легендарный автомобиль ГАЗ 53 во времена своего создания оборудовался двумя вариантами моторов, имеющих множество модификаций. Первым из них был 6-цилиндровый ГАЗ 11, который не нашел своего широкого примечания в данной модели машины. В свою очередь, второй вариант двигателя ЗМЗ 53, имеющий объем 4,25 л, устанавливался гораздо большее число раз. Поэтому на сегодняшний день часто двигатель ГАЗ 53 представляет собой именно ЗМЗ 53. Этот мотор является своеобразным эталоном надежности и долговечности автомобильного двигателя.

Двигатель змз 53 для автомобиля Газ 53

стук шатунных вкладышей;
прогорание выпускных клапанов;
увеличение расхода топлива и масла;
истирание поршневых колец;
стук верхних втулок или поршней;
прогорание прокладок блока цилиндров.

Именно эти неполадки наиболее часто приводят к сбою работы двигателя, способному вызвать полную его остановку. Практически все они связаны с нарушениями эксплуатации агрегата. Так, истирание поршневых колец и появление стука в шатунных вкладышах является следствием пренебрежения инструкцией по эксплуатации автомобиля.

В свою очередь, прогорание различных клапанов и прокладок служит прямым следствием перегрева системы, а повышение расхода масла возникает в результате игнорирования профилактических мероприятий.

Снятие гильз

Снятие гильз на двигателе автомобиля газ 53 сложности не когда не вызывало. Они не имеют верхней опоры. И имеют только посадочное место в основании гильзы. Но все равно закоксоваваются и бывает что сидят очень плотно. Если есть съёмник гильз. Он легко с ними справляется. В отсутствии съёмника их можно выбить . Со стороны коленвала они выступают в полость картера двигателя. При помощи медной оправки можно нанести удары по выступающим краям гильзы. Удары необходимо наносить по очереди с противоположных сторон краёв гильзы. Так что бы она равномерно выходила со своего места. Самое главное не деформировать края. Чтобы гильза не расширилась. По большому счету Гильзы особенно жалеть ненужно. Если вы разобрали двигатель то гильзы лучше поменять на новые.

Во первых расточка гильз обойдется по цене немного дешевле чем стоит новая

Во вторых расточенные гильзы изнашиваются гораздо быстрее новых. Ремонтная поршневая выхаживает не больше 30000 км после чего двигатель начинает плохо тянуть и дымит

Исходя из этого новая поршневая группа обойдется просто дешевле. И прослужит гораздо дольше ремонтной.

Профилактические мероприятия для двигателя ЗМЗ 53

Профилактика работы двигателя ЗМЗ 53 является гарантией сохранения его оптимальной функциональности и призвана поддерживать работу устройства на должном уровне.

Кроме того, аналогичные мероприятия дают возможность своевременно определить образование каких-либо серьезных повреждений мотора и ликвидировать их с наименьшими затратами.

Именно поэтому данные процедуры имеют огромную важность и позволяют предотвратить образование мелких неисправностей, список которых был приведен выше. В целом, обслуживание двигателя ГАЗ 53 заключается в проведении следующих мероприятий:

замена смазочной жидкости;
подтяжка головок блока цилиндров;
проверка креплений выпускного коллектора;
контроль количества охлаждающей жидкости;
регулировка клапанов;
проверка уровня масла в системе.

Своевременное проведение всех приведенных выше процедур способно послужить залогом успешной работы автомобильного мотора и гарантировать его оптимальную функциональность. Обслуживание машины имеет свои тонкости, которые должны быть непременно учтены.

Система смазки двигателя Газ 53

Модификации

Давайте погорим про сами модификации двигателя Газ 53. По сути, их не очень много, так как в то время не стремились конструировать разнообразно. В основном все делалось на основе ЗМЗ 53, который пользовался хорошей популярностью. Всевозможные изменения предполагали некоторые улучшения в работе и обслуживании мотора.

В настоящее время можно встретить следующие типы:

ЗМЗ 6606, имеющий ход поршня 92 миллиметра и диаметр 80 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы выдавать мощность в 120 лошадиных сил и степень сжатия 7,6. Что касается объема двигателя, то он равняется 4,25 литрам;
Далее идет ЗМЗ 511, ход поршня равняется 92 миллиметрам, а диаметр 80 миллиметрам. Что касается объема, то он относительно небольшой, 4,25 литра. Этого достаточно, чтобы получать мощность 125 лошадиных сил;
ЗМЗ 523, имеющий объем 4,68 литров и мощность 130 лошадей. Ход поршня 92 миллиметра, а диаметр 88 миллиметров.

Восстановление мотора ГАЗ 53: наиболее серьезные повреждения и проведение капитального ремонта

Пренебрежение профилактическими средствами и игнорирование первичных признаков неисправности двигателя могут привести к достаточно плачевным последствиям, в особенности если он заглохнет в дороге. Подобными факторами, способными полностью вывести автомобиль из строя и даже сказаться на безопасности людей, находящихся в нем, служат следующие состояния:

стук в моторе;
клин движущихся элементов двигателя;
нехарактерный металлический звук при работе;
критическое понижение уровня масла.

Приведенные выше критерии являются сигналом для немедленного прекращения работы мотора и его полной остановки. В дальнейшем восстановить его работу можно лишь путем капитального ремонта, подразумевающего полную разборку двигателя и замену поврежденной его части.

Ремонт мотора грузовика Газ 53

реставрация поршневой группы;
замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
полная замена всех уплотнителей, заглушек и сальников;
установка нового масляного насоса;
смена шестеренок коленчатого и распредвала;
обновление маслосъемных колпачков.

Капитальный ремонт двигателя является достаточно сложным процессом, который способен привести к серьезным материальным затратам. В первую очередь, они заключаются в покупке новых деталей, которые иногда довольно сложно достать. При этом даже проведение полноценной реставрации мотора может не дать положительного результата в виду того, что все остальные системы машины также находятся в крайне изношенном состоянии.

Схема устройство двигателя Газ 53

Снятие распрелвала

Распредвал на своём месте удерживается с помощью пластины. Она зафиксирована на валу и крепится к блоку при помощи двух болтов. В шестерне распредвала имеются два большие отверстия. Вал необходимо прокрутить . И совместить отверстия с болтами. Откручиваются они с помощью головки. Но после того кА болты откручены вал не выйдет из блока. Ему будут мешать толкатели. Их все необходимо утопить. После этого вал легко выходит из шеек наружу. Распредвал является основным источником потери давления масла в двигателе. Потому его желательно менять на новый при переборке двигателя. Допустимые зазоры при выработке определит токарь. Если выработка есть. То необходимо менять вал со втулками. Втулки запрессованы в шейках распредвала. Операция по их замене ответственная. В случае если после установки втулка ослабнет и провернется двигатель придет в негодность. Поэтому операцию по снятию и установке втулок распредвала и самого распредвала. Лучше производить в условиях ремзавода. Втулки запрессовываются на свое место. Протачиваются при помощи специального станка. И после этого каждая шейка доводится до необходимого размера шлифовкой. Поэтому дальнейшую судьбу втулок и распредвала лучше отдать в руки токарей.

Самостоятельный ремонт двигателя ГАЗ 53

Починить двигатель ГАЗ 53 своими руками можно, но этот процесс требует определенной подготовки и наличия профессиональных навыков. При этом без теоретических аспектов и четкого понимания структуры работ начинать подобное мероприятие даже не стоит. Мотор является одной из самых сложных систем, присущих автомобилю. Поэтому для того, чтобы полноценно отремонтировать его и получить положительный результат, нужно быть полностью уверенным в собственных силах. В целом, ремонт двигателя ГАЗ 53 заключается в проведении следующих манипуляций:

снятие двигателя с машины;
прочистка всех внутренних и внешних поверхностей;
разборка узлов и конструктивных элементов системы;
замена поврежденных деталей;
профилактический осмотр всех соединений и крепежа;
сборка;
обкатка;
монтаж в машину.

Снятие маховика

Маховик крепится на коленвалу с помощью четырех болтов. Болты имеют потаи со стороны коленвала. Со стороны маховика откручиваем гайки. Предварительно разгибаются стопора. Кожух сцепления не помешает снятию маховика. Кожух желательно вообще не откручивать. Он испытывает большие нагрузки от Кпп и является опорой для двигателя. Как правило, после снятия установки кожуха. Как надежно его потом не прикручивай. Он все равно ослабляется. И в процессе работы начинает болтаться. Будет лучше если его не трогать.

При необходимости можно будет снять венец маховика. Для этого его требуется немного нагреть. До небольшой температуры. Главное не прогреть маховик. После чего кольцо легко сбивается со своего места.

Обслуживание мотора

Двигатели внутреннего сгорания, относящиеся к семейству ЗМЗ-53, отличаются неплохим рабочим ресурсом и надежностью, однако, как и любые другие силовые агрегаты, требуют проведения регулярного технического обслуживания. К числу подобных профилактических мер можно отнести:

Смену смазочного материала. Масло в двигатель ГАЗ-53 заливается как минеральное, так и синтетика с полусинтетикой. Менять его приходится каждые 5-6 тысяч километров пробега для первого типа, для второго – каждые 10-12 тысяч. Впрочем, синтетические масла не совсем подходят для такого двигателя, и использовать их нежелательно.
Регулярная подтяжка креплений впускного коллектора и головок блока цилиндров. В других ситуациях проверяется затяжка раз в 30 тысяч километров, однако можно и чаще. У двигателя слабым местом является именно впускной коллектор, который зачастую идет «винтом». Подтягиваются его гайки очень просто и находятся в свободном доступе.
Проверка уровня охлаждающей жидкости. Проводить ее желательно перед каждым выездом на автомобиле. Ремонт двигателя ГАЗ-53 зачастую становится последствием недостаточного уровня жидкости в системе охлаждения.
Проверка клапанов. Их регулировку проводят только после смены прокладок ГБЦ либо если двигатель ГАЗ-53 подвергался серьезному ремонту. В остальных случаях корректировка их работы происходит только если они начинают стучать. Сами по себе клапаны, как правило, из строя не выходят, так что в большинстве случаев их слишком сильно пережимают мастера во время работы. Как показывает практика, лучше, если они будут немного стучать.

Чтобы двигатель ГАЗ-53 работал как можно больше без неисправностей, необходимо регулярно проводить его диагностику, вовремя устранять неполадки и заливать только качественное моторное масло.

Снятие впускного коллектора.

Конструктивно первым на очереди разборки стоит впускной коллектор. Коллектор закреплен на шпильках и прикручен гайками. Из под прокладок отверстия, где находятся шпильки, попадает охлаждающая жидкость. Коллектор алюминиевый. И в тех местах, где проникает жидкость, алюминий окисляется. Шпильки ржавеют. И коллектор в этих местах тяжело снять. Приходится поддевать коллектор за имеющиеся выступы. При помощи монтировок. Делать приходится равномерно со всех сторон. Чтобы коллектор не шёл на перекос. Нельзя вставлять монтировки в места прилегания поверхностей. Так как это может их повредить. Потихоньку не спеша коллектор выходит из плена шпилек.

Сложность этой работы зависит от того насколько сильно забились отверстия пол шпильки. И однозначного решения проблемы здесь нет. Возможно даже что придется откручивать шпильки или хотя бы раскачать их влево вправо. Чтобы отошло образовавшееся окисление. И шпильки начали двигаться. Самое главное не повредить плоскости прилегания прокладок. Это получается потому что применяются при сборке не качественные прокладки. Со временем они разрушаются. И допускают протекание жидкости. Снятие коллектора открывает развал двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо. Открутить валы коромысел с обеих сторон. И вынуть штанги толкателей клапанов.

На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Его тоже можно разобрать. Корпус фильтра половинятся и оттуда вынимается масляный фильтр. Но лучше корпус фильтра открутит полностью, а потом разобрать его. Когда снимется корпус фильтра, можно будет увидеть штуцер в который он вкручивается. Штуцер имеет внутреннюю резьбу и наружные грани шестигранника. Этот штуцер крепит корпус редукционного клапана. Он одновременно является посадочным местом корпуса масляного фильтра. Если открутить штуцер снимется корпус редукционного клапана. Между ним и коллектором стоит резиновое кольцо. Его обязательно нужно поменять на новое. Как увидите это кольцо задубело. Потеряло эластичность. В любой момент может лопнуть и разломаться. А оно сдерживает в системе давление масла. При его отсутствии или разрушение . давление масла в двигателе не поднимется. Это очень часто бывает. Когда меняется масло в двигателе. Кольцо уже на грани. Насос закачивает свежее масло . давление из за этого в системе повышается. А кольцо не выдерживает и лопается Как ни старайся насос не может закачать масло. Сразу тяжело догадаться что проблема в этой высохшей резинке.

Двигатель ГАЗ-53: технические характеристики

Транспортные средства данной марки комплектуются несколькими модификациями силовых агрегатов. Начиная с 1966 года, на автомобили ГАЗ производилась установка двигателя ГАЗ-53. Модель комплектовалась карбюратором К-126Б и имела верхнее расположение клапанов. Нескольким позднее характеристика двигателя ГАЗ-53 изменилась, поскольку карбюратор был заменен на К-135.

У этого мотора небольшой ход поршня и объем цилиндров. Многие придерживаются мнения, что детали других ДВС из одной линейки можно установить на двигатель ГАЗ-53. Технические характеристики этих моторов несколько разные, поэтому их элементы не являются взаимозаменяемыми. Отличаются не только блоки цилиндров, но и ГБЦ, поршневая группа и коленчатый вал.

Снятие коленвала

Переднюю крышку уже сняли. Теперь следует открутить крышку сальниковой набивки. Она крепится двумя гайками с внутренними гранями под шестигранник на 8 мм. После снятия гаек вытаскиваем крышку. Пойдет она тяжело так как расперта резиновыми уплотнениями по бокам. Имейте ввиду. После этого необходимо сделать свои отметки на крышках. Причина та же плохо читаются заводские цифры. И поэтому крышки можно попутать. Крышка поставленная не на свое место приведет к заклиниванию вала. Метить надо также спереди по ходу двигателя. С одной стороны крышки по порядку. Это поможет потом проверить свою работу при сборке. Снимаем крышки коленвала. И вытаскиваем коленвал. Его необходимо разобрать.

Диагностика двигателя

Регулярная проверка необходима для блока цилиндров. Если его крепления ослабевают, подтягивают гайки. Прежде чем проводить такие работы, из системы сливается вся охлаждающая жидкость и ослабевается крепление впускной трубы — это позволяет не допускать воздействия подтяжки одной головки цилиндра на остальные.

После проведения таких процедур динамометрическим ключом закручиваются гайки. Такую работу производитель рекомендует осуществлять первые три технических обслуживания, затем ее частоту можно сократить до каждого второго.

Двигатель ГАЗ-53 не требует проведения ремонта при условии использования смазочных материалов и топлива высокого качества. В таком случае образующийся на поршнях и внутри камеры сгорания нагар будет небольшим и не станет оказывать никакого влияния на работу мотора.

Несоблюдение банальных правил может привести к детонации, увеличению расхода и понижению мощности.

Как снять головку блока цилиндров

Чтобы снять головку блока. Необходимо раскрутить гайки. Которые, как и на коллекторе прикручены к шпилькам. И при снятии может возникнуть такая же проблема. Главное не спешить. А постепенно раскачивать головку. При помощи монтировки. Стараясь не повредить места прилегания прокладок. Здесь в ход идут и монтировки и деревянные бруски. В итоге все получиться. Главное для упора использовать выступающие места на головке. И не в коем случае не вставлять монтировку между головкой блоком в местах прилегания прокладок. После снятия головок мы увидим поршня, гильзы. Но на очереди поддон двигателя.

Замена поршневых колец

Главным признаком того, что пришла пора менять поршневые кольца, становится увеличение расхода смазочного материала. В норме он составляет 400 г на 100 километров пробега. В комплект поршневых колец входят стальные диски и компрессионное кольцо из чугуна.

С гильз цилиндров во время замены удаляют неизношенный участок пояска, а ГБЦ очищаются от нагара.

Газораспределительный механизм также требует регулярной диагностики. Зазоры клапанов проверяются только при работающем вхолостую двигателе и опущенном до упора толкателе.

Подготовка для снятия шатунов и поршней.

Чтобы демонтировать шатуны необходимо провести небольшую подготовительную работу.

— По верхней кромке гильзы с внутренней стороны образуется небольшая полоса нагара. Она будет мешать, когда мы станем вытаскивать поршня из гильз. Её необходимо счистить на каждом цилиндре. В противном случае поршневые кольца будут в неё упираться. Поршень будет выходить с большим трудом. А может и вообще в этом месте заклинить.

-Обязательно требуется пометить крышки шатунов. Все крышки и шатуны пронумерованы согласно их положения в цилиндрах. На них выбиты цифры с боку. На крышке и соответственно на шатуне. Цифры очень плохо читаются. Три можно перепутать с восьмеркой или пятёркой. Единицу с четверкой или семеркой. Поэтому лучше поставить свои понятные метки. Это важно. При сборке нельзя путать шатуны местами. Иначе нарушится баланс. И у двигателя появится вибрация. Метить лучше всего крышки сверху по одной стороне. Каждую крышку по порядку как они стоят от переда двигателя. Метить можно зубилом. Первая крышка одна риска. Вторая две и так далее. При сборке эти метки если они нанесены по одной стороне. Помогут проверить правильность сборки.

Возможные неисправности ДВС ГАЗ-53

У силового агрегата встречаются поломки и неисправности, характерные для любого другого мотора. Для их устранения производится полная разборка и сборка двигателя ГАЗ-53. Причины появления поломок могут быть различными:

Появление стука латунных вкладышей. Является самой серьезной неисправностью. Приводит к ней низкий уровень масла, износ всех деталей либо сниженное или полностью отсутствующее давление в системе.
Повышенный расход смазочного материала. Масло может либо протекать через сальники и соединения, либо через поршневые кольца. Также причиной этого может быть забивка сапуна.

Стуки втулок или поршней шатуна. Для поршней характерно перегорание днища либо выход из строя перегородок между кольцами. Основная причина этого — перегрев двигателя.
Прогорание выпускных клапанов. Сами по себе они не прогорают, но зачастую можно столкнуться с износом направляющих втулок. Причин этого может быть несколько: попадание моторного масла, низкое качество топлива или отсутствие в клапанах зазора.
Прогорание прокладок блока цилиндров. Причина — перегрев двигателя, который может привести к искривлению поверхности головок.

Снимаем поддон картера.

Для снятия поддона картера. Двигатель необходимо перевернуть шпильками вниз. Для этого необходимо приготовить деревянные бруски. Размер брусков выбирается из соображения того. Чтобы они проходили между шпильками. И были выше шпилек. ,Потому что когда блок перевернется. Шпильки не должны касаться поверхности стола. В противном случае повредиться резьба на шпильках. Когда двигатель расположился поддоном вверх можно откручивать гайки крепления поддона. Их множество. Поддон прилипает к прокладке, шпильки цепляются за него, И опять возникает сложность со снятием. Здесь можно поддевать сам поддон. А можно подложив деревянный брусок ударить по нему с боку в область дна. С одной и с другой стороны. И поддон отойдет. Когда снимется поддон необходимо снять маслоприёмник. Откручивается кронштейн от коренной крышки и гайка в основании маслоприемника.

Капитальный ремонт двигателя

Мотор ГАЗ-53 при должном уходе крайне редко нуждается в капитальном ремонте, но если это все же случается, то причинами могут быть следующие неисправности:

Увеличение расхода смазочного материала, причем с заменой колец проблема осталась актуальной.
Низкое давление в смазочной системе и появление стуков в двигателе.
Износ всего силового агрегата с исчерпыванием его рабочего ресурса.
Заклинивание мотора из-за коленчатого вала.

Ремонт двигателя может производиться самостоятельно — производителем выпускается полное руководство по эксплуатации, в котором все действия по смене деталей и возможные неисправности и методы их устранения подробно описаны.

Несмотря ни на что, двигатели, устанавливаемые на ГАЗ-53, отличаются неплохой выносливостью. Учитывая различные «доработки» ДВС и масла, которые порой в него заливают, остается только удивляться его работоспособности. Нередко такой движок может спокойно функционировать годами даже при условии наличия непонятных стуков.

Снятие передней крышки

Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений. Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.

Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.

2.5. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Сборка двигателя

Для сборки двигателя, так же как и для его разборки, блок цилиндров двигателя в сборе с картером сцепления закрепляют на стенде (см. рис. 11 раздела «2.3.1. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Разборка двигателя»). Все детали двигателя перед сборкой подбирают по размерам (табл. 4 см. раздела «2.5.1. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Размеры основных деталей, зазоры и натяги в сопряжениях двигателей»). тщательно промывают, продувают сжатым воздухом и протирают чистыми салфетками. Все резьбовые соединения (шпильки, пробки, штуцера и т. д.), если они вывёртывались при разборке или были заменены на новые, необходимо ставить на сурике или свинцовых белилах, разведенных натуральной олифой. Неразъёмные соединения (заглушки блока и головок цилиндров) ставят на нитролаке. К постановке на ремонтируемый двигатель не допускаются:

шплинты и шплинтовочная проволока, бывшие в употреблении;
пружинные шайбы, потерявшие упругость;
болты и шпильки с вытянувшейся резьбой;
гайки и болты с изношенными гранями;
детали, имеющие на резьбе более двух забоин или вмятин или сорванные нитки резьбы;
поврежденные прокладки.

Собирают двигатель в порядке, обратном разборке. Ниже приводятся отдельные рекомендации и дополнительные требования по сборке двигателя. При замене гильз цилиндров перед установкой гильзу подбирают по гнезду в блоке цилиндров. Гильзы подбирают при помощи точной металлической линейки и набора щупов следующим образом: гильза, установленная на своё место в блоке цилиндров без уплотнительных прокладок, должна утопать относительно привалочной поверхности блока цилиндров. Линейку устанавливают на привалочную поверхность, а щуп вводят в зазор между линейкой и торцом гильзы (рис. 23). Толщину прокладки выбирают таким образом, чтобы после установки гильзы с прокладкой было обеспечено возвышение её над поверхностью блока цилиндров в пределах 0,02 — 0,09 мм.

Рис. 23. Определение положения гильзы в блоке цилиндров

Уплотнительные прокладки выпускают различной толщины: 0,3; 0,2; 0,15 и 0,1 мм. В зависимости от зазора на гильзу цилиндра надевают ту или иную прокладку, иногда необходимую величину получают набором прокладок различной толщины. После установки в блок цилиндров гильзы закрепляют втулками-зажимами (см. рис. 13 раздела «2.3.1. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Разборка двигателя» ). В качестве заднего сальника на двигателях применяют асбестовый шнур, пропитанный маслянографитовой смесью. В гнёзда блока цилиндров и сальникодержателя укладывают шнур длиной 140 мм. При помощи приспособления шнур опрессовывают в своих гнездах лёгкими ударами молотка, как указано на рис. 24. Не снимая приспособления, подрезают концы шнура заподлицо с плоскостью разъёма сальникодержателя. Срез должен быть ровным, разлохмачивание концов и неровный срез не допускаются.

Рис. 24. Укладка заднего сальника коленчатого вала в сальникодержатель

При сборке коленчатого вала с маховиком и сцеплением соблюдают следующие требования. Гайки крепления маховика затягивают, обеспечивая момент 7,6 — 8,3 кГм. При сборке сцепления ведомый диск устанавливают демпфером к нажимному диску и центрируют по подшипнику коленчатого вала (в качестве оправки может быть использован ведущий вал коробки передач), Метки , выбитые на кожухе нажимного диска и маховика около одного из отверстий для болтов крепления кожуха, необходимо совместить. Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением должны быть динамически сбалансированы. Допустимый дисбаланс— 70 Гсм. При балансировке снимают лишнюю массу с тяжелой стороны высверливанием металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого венца сверлом диаметром 8 мм на глубину не более 10 мм. Если дисбаланс собранного вала превышает 180 Гсм, вал разбирают и балансируют каждую деталь отдельно. Дисбаланс маховика не должен превышать 35 Гсм; дисбаланс иажнмного днска в сборе с кожухом — 36 Гсм; дисбаланс ведомого диска— 18 Гсм. Крышки коренных подшипников устанавливают так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей находились с одной стороны, а номера или метки, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей. При установке передней крышки необходимо следить, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошёл в паз крышки и чтобы не образовывалось ступеньки между торцом крышки и торцом блока цилиндров.

Гайки крепления крышек коренных подшипников затянуть (момент 11—12 кГм). После затяжки и шплинтовки гаек крышек коренных подшипников коленчатый вал должен легко вращаться от небольших усилий.

Рис.25. Напрессовка шестерни коленчатого вала

После напрессовки шестерни коленчатого вала (рис. 25) при помощи съёмника и упорной втулки проверить осевой зазор коленчатого вала, для чего отжать коленчатый вал к заднему концу двигателя и при помощи щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и торцом передней коренной шейки коленчатого вала (рис. 26). Зазор должен быть в пределах 0,075 — 0,175 мм.

Рис. 26. Проверка осевого зазора

При сборке деталей шатунно-поршневой группы необходимо соблюдать следующие требования.

Поршневые пальцы подбирают к шатунам так, чтобы при комнатной температуре (+18°С) слегка смазанный палец плавно перемещался в отверстии шатуна под лёгким усилием большого пальца руки.
Перед сборкой поршни нагревают в горячей воде до +70°С.

Запрессовка пальца в холодный поршень не допускается, так как это может привести к порче поверхностей отверстий бобышек поршня, а также к деформации самого поршня.

Рис. 27. Соединение шатуна с поршнем:

а — для установки в 1, 2, 3 и 4-й цилиндры; б — 5,6, 7 и 8-й цилиндры;

1-надпись на поршне; 2-номер на шатуне; 3-метка на крышке шатуна

Шатуны и поршни при сборке ориентируют следующим образом:

для поршней первого, второго, третьего и четвертого цилиндров надпись на поршне и номер, выштампованный на стержне шатуна, должны быть направлены в противоположные стороны, а для поршней пятого, шестого, седьмого и восьмого цилидров — в одну сторону (рис. 27).
Стопорные кольца поршневого пальца устанавливают в канавки бобышек поршня так, чтобы отгиб усика был направлен наружу.
Поршневые кольца подбирают по гильзам, в которых они будут работать. Зазор, замеренный в стыке кольца, уложенного в гильзу, должен быть в пределах 0,3 — 0,5 мм для компрессионных и маслосъёмных колец, В верхнюю поршневую канавку устанавливают хромированное, а во вторую — луженое компрессионное кольцо выточкой на внутренней стороне к днищу. Перед установкой в гильзы цилиндров стыки поршневых колец расположить под углом в 120° друг к другу, а на шатунные болты следует надеть защитные латунные колпачкн, чтобы избежать случайной порчи поверхности шатунных шеек. При установке поршней в гильзы цилиндров следить за тем, чтобы надпись на поршне была направлена к переднему торцу блока цилиндров. Гайки болтов шатуна затянуть (момент 6,8 — 7,5 кГм) и законтрить.

После запрессовки шестерни на распределительный вал (рис. 28) проверить щупом осевой зазор между упорным фланцем и торцом шестерни распределительного вала. Зазор должен быть в пределах 0,08 — 0,2 мм.

Рис. 28. Напрессовка шестерни на распределительный вал

При зацеплении шестерен газораспределения зуб шестерни коленчатого вала с меткой должен войтb во впадину зубьев шестерни распределительного вала, отмеченную риской. Шестерни заменять комплектно, так как их подбирают на заводе по боковому зазору и по шуму при работе. Боковой зазор в зацеплении должен быть в пределах 0,03—0,08 мм. При установке на блок цилиндров крышку распределительных шестерен сцентрировать по переднему концу коленчатого вала при помощи конусной оправки для предохранения переднего сальника коленчатого вала от работы одной стороной. Надеть на передний конец коленчатого вала конусную оправку и прижать ею крышку распределительных шестерен к блоку цилиндров при помощи храповика, после этого затянуть гайки крепления крышки. Уплотнительную прокладку трубки маслоприёмника следует уложить в гнездо в блоке цилиндров, а не надевать на трубку. Перед установкой на двигатель масляный насос заполняют маслом. При сборке головки цилиндров стержни новых клапанов обмазывают смесью, состоящей из семи частей коллоидно-графитового препарата и трех частей авиационного масла. Оси коромысел собирают таким образом, чтобы отверстия под шпильки крепления в оси и стойках были смещены в противоположную сторону от регулировочных болтов коромысел. Гайки крепления впускного трубопровода затягивают с умеренным усилием, так как резиновые прокладки не могут ограничить затяжки до упора и при перетяжке гаек возможно раздавливание резиновых прокладок. Привод прерывателя-распределителя необходимо устанавливать в такой последовательности.

Установить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки (в.м.т.) в такте сжатия.
Вставить привод прерывателя-распределителя в отверстие в блоке цилиндров так, чтобы прорезь в валике привода была направлена вдоль оси двигателя и смещена влево, считая по ходу автомобиля.
Закрепить корпус привода держателем и гайкой так, чтобы кронштейн с резьбовым отверстием для крепления прерывателя-распределителя был направлен назад и повернут на угол 23° влево от продольной оси двигателя, как показано на рис. 29.
Перед установкой прерывателя-распределителя на двигатель следует проверить зазор в контактах прерывателя и, если необходимо, отрегулировать его. Зазор в контактах должен быть в пределах 0,3 — 0,4 мм.
Гайками октан-корректора повернуть корпус прерывателя-распределителя так, чтобы стрелка установилась на нулевое деление шкалы.
Повернуть ротор распределителя так, чтобы он был обращен в сторону клеммы первого цилиндра. Клемма первого цилиндра на крышке распределителя зажигания о. Надеть крышку распределителя с проводами и присоединить последние к свечам зажигания в порядке работы цилиндров двигателя (1 — 5 — 4 — 2 — 6 — 3 — 7 — 8). Порядок зажигания отлит на впускном трубопроводе двигателя.

Рис. 29. Установка привода прерывателя-распределителя

Разборка коленвала.

Первое что нужно сделать стянуть шестерню. При помощи съёмника она легко сходит. Шпонку на которой сидит шестерня тоже необходимо снять. Болты крепления маховика выбиваются. Они сидят с посадкой. При помощи медной оправки это не трудно сделать. Основное в разборке вала это откручивание пробок. Открутить их можно при помощи шестигранника на 16 мм. У пробок очень легко заминаются грани. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Чтобы шестигранник полностью вошел в грани пробки. В противном случае он сомнет грани и пробку можно будет вообще не открутить.

Внутри коленвала очень плотный осадок нагара. Его требуется удалить. При помощи самодельной лопатки из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны и конец 3- 4мм загибается под 90 градусов. Такой лопаткой очень удобно прочищать нагар. Затем все необходимо продуть воздухом. Старые мотористы не советуют промывать масляные каналы. А только прочищать и продувать. Связано это с тем что на промытой поверхности потом быстрее образуется нагар и каналы быстрее забиваются. Закрывать пробки не надо спешить. После шлифовки колнвала. В каналы попадает абразив и эмульсия. Их потом тоже придется тщательно вычистить..

В торце вала расположен опорный подшипник первичного вала КПП . Он выбивается при помощи специального съемника. Похожим на обратный молоток. У токарей всегда такие есть. Если подшипник в хорошем состоянии его снимать не нужно. Но как правило эти подшипники всегда подклинивают.

Ремонт двигателя ЗМЗ-53-11. Сборка двигателя. Часть 1.

Ремонт двигателя ЗМЗ-53-11. Сборка двигателя.

Часть 1

Для сборки двигателя ЗМЗ-53-11, так же, как и для его разборки, блок цилиндров необходимо закрепить на вращающемся стенде, который обеспечивает свободный доступ ко всем деталям и узлам двигателя.

Все детали двигателя ЗМЗ-53-11 перед сборкой двигателя должны быть тщательно промыты, продуты сжатым воздухом и протерты чистыми салфетками. Все резьбовые соединения (шпильки, пробки, штуцеры и т. д.), если они вывертывались при разборке или заменены новыми, необходимо ставить на сурике или белилах, разведенных олифой. Неразъемные соединения (заглушки) должны ставиться на нитролаке.

К постановке на двигатель не допускаются:

шплинты и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
пружинные шайбы, потерявшие упругость;
болты и шпильки с вытянувшейся резьбой;
гайки и болты с изношенными гранями;
детали, имеющие на резьбе более двух забоин или сорванных ниток;
поврежденные прокладки.

Болты, шпильки и гайки должны полностью соответствовать данным спецификации. В местах, где это предусмотрено конструкцией, гайки и болты должны быть законтрены соответствующим способом (шплинты, стопорные пластины, пружинные шайбы, специальные шайбы и контргайки).

При сборке двигателя ЗМЗ-53-11 необходимо соблюдать следующий порядок операций:

1. Установить в блок цилиндров гильзы цилиндров. Подбор гильз осуществляется при помощи точной металлической линейки и щупа следующим образом: гильза, установленная на свое место в блоке, без уплотнительной прокладки, должна утопать относительно привалочной плоскости головки. Линейка устанавливается на привалочную плоскость, а щуп вводится в зазор между линейкой и торцом гильзы (рис. 55). Толщина прокладки выбирается таким образом, чтобы после установки гильза выступала над поверхностью блока в пределах 0,02-0,10 мм.

Уплотнительные прокладки изготовляются различной толщины: 0,15, 0,18, 0,20 и 0,30 мм. В зависимости от величины зазора на гильзу цилиндра надевается та или иная прокладка. Иногда необходимая величина обеспечивается набором из двух или трех прокладок.

После установки в блок гильзы необходимо закрепить от выпадания специальными втулками-зажимами (рис. 36).

2. Уложить в гнезда блока и сальникодержателя задний сальник коленчатого вала. В качестве заднего сальника на двигателе применяется асбестовый шнур, пропитанный маслографитовой смесью. В гнезда блока и сальникодержателя укладывается шнур длиной 120 мм, При помощи специального приспособления шнур опрессо

вывается в своих гнездах легкими постукиваниями молотка, как показано на рис. 56. Не снимая приспособления, произвести подрезку концов шнура, выступание концов над плоскостью разъема 0,5 — 1,0 мм. Срез должен быть ровным, разлохмачивание концов и неровный срез не допускаются.

3. Подсобрать коленчатый вал:

а) запрессовать в гнездо коленчатого вала подшипник первичного вала коробки передач;
б) установить на вал маховик и закрепить его четырьмя специальными болтами с гайками. Под гайки положить две стопорные пластины и затянуть гайки ключом с моментом 7,6 — 8,3 даН·м (7,6 — 8,3 кгс·м). Отогнуть на гайки по одному усику стопорных пластин и зашплинтовать гайки крепления маховика;
в) привернуть к маховику нажимной диск с кожухом в сборе, предварительно сцентрировав ведомый диск сцепления при помощи оправки (в качестве оправки можно использовать первичный вал коробки передач) по подшипнику в заднем торце коленчатого вала. Метки 0, выбитые на кожухе нажимного диска и маховике около одного из отверстий для болтов крепления кожуха, должны быть совмещены (рис. 57).Затяжку болтов крепления кожуха производить с крутящим моментом 2 — 2,5 даН·м (2 — 2,5 кгс·м).

Ведомый диск устанавливается демпфером к нажимному диску. Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением балансируется на заводе, поэтому после замены одной из этих деталей коленчатый вал рекомендуется вновь динамически сбалансировать. Дисбаланс не должен превышать 30 г·см. Перед балансировкой коленчатого вала на шатунные шейки надеть груз массой 2372 г. При балансировке снимать лишнюю массу с тяжелой стороны рекомендуется высверливанием металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого венца сверлом диаметром 8 мм, на глубину не более 10 мм, расстояние между центрами отверстий не менее 15 мм.

Если дисбаланс собранного коленчатого вала превышает 180 г·см, то необходимо вал разобрать и произвести балансировку каждой детали отдельно.

Коленчатый вал балансируется динамически. Допустимый дисбаланс — 15 г·см. Остальные детали балансируются статически. Допустимый дисбаланс маховика 35 г·см, ведомого диска сцепления — 18 г·см, нажимного диска сцепления с кожухом в сборе — 36 г·см.

4. Уложить вкладыши коренных подшипников в гнезда блока и крышки коренных подшипников.

5. Надеть на переднюю коренную шейку коленчатого вала заднюю шайбу упорного подшипника алюминиевой стороной к щеке коленчатого вала.

6. Смазать чистым моторным маслом вкладыши коренных подшипников и шейки коленчатого вала и уложить вал в блок цилиндров.

7. Надеть крышки коренных подшипников на шпильки так, чтобы фиксирующие выступы на верхнем и нижнем вкладышах каждого подшипника были с одной стороны, а номера, выбитые на крышках, соответствовали номерам гнезд вкладышей блока. При установке передней крышки необходимо следить, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошел в паз крышки и чтобы не образовывалась ступенька между торцом крышки и торцом блока.

8. Посадить крышки на свои места, слегка постукивая по ним резиновым молотком. Установить стопорные пластины. Навернуть гайки крепления крышек и затянуть их равномерно, следя за тем, чтобы не было перекосов.

Окончательная затяжка этих гаек производится динамометрическим ключом с моментом 10 — 11 даН·м (10 — 11 кгс·м). На грани гаек отогнуть усики стопорных пластин. После затяжки гаек коленчатый вал должен легко вращаться от небольших усилий.

9. Установить на место сальникодержатель. Перед установкой в пазы сальникодержателя вложить резиновые боковые уплотнительные прокладки. На шпильки надеть плоскую и пружинную шайбы и навернуть специальные гайки сальникодержателя.

10. Поставить переднюю шайбу упорного подшипника алюминиевой стороной к носку коленчатого вала так, чтобы своими пазами она установилась на штифты, запрессованные в блок и крышку переднего коренного подшипника.

Продолжение статьи смотреть здесь: часть 2, часть 3

Как снять шатуны с поршнями

Шатуны крепятся к колен валу при помощи крышек. Что бы их снять необходимо открутить гайки головкой на 15. Если крышка тяжело снимается со шпилек шатуна необходимо немного осадить шатунные шпильки. Слегка ударить по ним через деревянный брусок или медную оправку. Далее при помощи деревянного бруска осадить шатун вместе с поршнем до его выхода из гильзы. Если нагар на кромке гильзы хорошо зачищен. Поршень выйдет без проблем.

Сразу следует закрутить крышку шатуна на своё место. Чтобы не перепутать крышки местами с другими шатунами. Крышки нельзя путать. В последствии, при установке с разными крышками шатуны заклинит.

Далее прокручивая колен вал в удобное для снятия положение. Снимаем все шатуны. Для того чтобы снять поршня с шатунов. Необходимо выбить палец. Палец зафиксирован в поршне стопорными пружинами. Они легко снимаются пассатижами. Палец выбивается при помощи оправки. Соответствующего диаметра. Нельзя ударять по пальцу если поршень лежит твердой поверхности. Пальцы нужно выбивать, держа поршень на вису в руках. В противном случае повредиться втулка верхней шейки шатуна. И может деформироваться поршень. Поршня не подвержены износу при нормальной работе двигателя. И могут использоваться повторно. Поэтому их лучше поберечь.

Из истории

С осени 1961 и по январь 1967 года горьковчане выпускали ГАЗ 53 с индексом «Ф», на ГАЗ 53Ф стоял шестицилиндровый двигатель ГАЗ 51. Хотя мотор был в то время несколько усовершенствован, но он обладал существенными недостатками.

ДВС уже морально устарел к тому времени. Нижнее расположение клапанов давало низкий КПД и небольшую мощность, мотор неудобен был в обслуживании и ремонте. Даже отрегулировать клапана являлось проблемой, и на их регулировку уходило немало времени. Чугунная конструкция имела немалый вес, мотор имел относительно небольшой ресурс по пробегу. Все шло к тому, чтобы заменить устаревшую конструкцию на что-то более приемлемое.

Зачем регулировать клапана?

Чтобы ДВС мог нормально функционировать, в каждом цилиндре двигателя имеется впускной и выпускной клапан. В процессе нагрева двигателя все его элементы раскаляются. Это касается и клапанов. Из курса физики известно, что при нагревании детали из любых материалов расширяются. Если клапан не будет иметь достаточного теплового зазора, то мотор будет работать нестабильно. Если эксплуатировать двигатель с ненастроенным зазором клапанов, то он не будет развивать своей полной мощности. При этом значительно вырастет расход горючего. Также будут слышны характерные хлопки в карбюратор и выхлопную трубу.

Тюнинг

Многие знают, что грузовик Газ 53 уже не выпускается на заводах. А те модели, которые еще передвигаются по нашим дорогам, нуждаются в некоторых доработках.

Дело в том, что общая конструкция уже не имеет того первозданного вида, который был в Советское время. В связи с этим народные умельцы проводят всевозможный тюнинг, который касается не только внешнего вида, но и самого двигателя.

Тюнинг мотора

Первым делом следует полностью заменить старый мотор на более усовершенствованный дизельный (можно установить, например, двигатель волга).

Последний имеет множество преимуществ:

Очень мало расходует топлива;
Довольно высокий срок службы, порядка 400 тысяч пробега;
Очень просто обслуживать, менять фильтры, масло и всевозможные ремни. Сборка двигателя Газ 53 также не составляет труда;
Очень высокий коэффициент полезного действия.

Если вы решите все-таки менять силовой агрегат, то придется проделать следующие операции:

Заново заварить крепления на рампе;
Замена топливного бака;
Замена выхлопной системы;
Электропроводка;
Сконструировать переходники и переделать карданный вал;