Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.
Когда менять ГРМ?
Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.
Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.
Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:
Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.
Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:
Описание двигателя
Двигатель 6G72
Рассмотрим главные особенности этого двигателя.
Схемы SOHC и DOHC
Отдельного внимания заслуживают отличия между схемами SOHC и DOHC.
Отметим другие особенности.
Самым мощным в модификациях двигателей 6G72 стала турбоверсия, развивающая 320 л. с. Устанавливался такой мотор на Додж Стел и Митсубиси 3000 GT.
Примечательно, что до появления семейства Cyclon компанию ММС полностью устраивали рядные «четвёрки». Но с появлением больших внедорожников, минивэнов и кроссоверов появилась необходимость в более мощных установках. Поэтому рядные «четвёрки» заменили на V-образные «шестёрки», и некоторые модификации получили по два распредвала и ГБЦ.
Два ГБЦ
Производитель концентрировал внимание во время изготовления новых моторов на следующем:
Расход масла 6G72 увеличен до 800 г/1000 км, что объясняется некоторыми техническими особенностями. Капремонт может заявить о себе уже после 150-200 тысячного пробега.
Широкую линейку модификаций 6G72 некоторые эксперты объясняют возможностью варьировать мощность двигателя. Так, он может выдавать в зависимости от версии: 141-225 л. с. (простая модификация с 12 или 24 клапанами); 215-240 л. с. (версия с прямым впрыскиванием горючего); 280-324 л. с. (турбированная версия). Разнятся также значения крутящего момента: для обычных атмосферных версий — 232-304 Нм, для турбированной — 415-427 Нм.
Что касается использования двух распредвалов: несмотря на то, что 24-клапанная конструкция появилась раньше, схема DOHC применялась лишь с началом 90-х годов прошлого столетия. 24-клапанные версии двигателя, выпускаемые ранее, имели всего один распредвал. Часть из них использовала прямой впрыск GDI, что позволило увеличить степень сжатия.
Турбированная версия 6G72 оснащена компрессором MHI TD04-09B. С ним в паре функционируют два охладителя, так как один интеркулер не способен обеспечить требуемый объём воздуха для шести цилиндров. В новой версии двигателя 6G72 нашли применение модернизированные поршни, масляные радиаторы, форсунки, датчики.
Турбированная версия 6G72
Интересно, что для рынка Европы двигатели турбо 6G72 шли с компрессором TD04-13G. Такой вариант позволял силовой установке достигать мощности в 286 л. с. при давлении наддува 0,5 бар.
На какие автомобили устанавливался 6G72
| Марка | Модели |
| Мицубиси | Галант 3000 S12 1987 года и Галант 1993-2003 годов; Крайслер Вояжер 1988-1991 годов; Монтеро 3000 1989-1991 годов; Паджеро 3000 1989-1991 годов; Диамант 1990-1992 годов; Эклипс 2000-2005 годов. |
| Додж | Стратус 2001-2005 годов; Спирит 1989-1995 годов; Караван 1990-2000 годов; Рам 50 1990-1993 годов; Династия, Дайтон; Шадо; Стел. |
| Крайслер | Себринг Купе 2001-2005 годов; Ле Барон; ТС; Нью Йорк; Вояжер 3000. |
| Хёндай | Соната 1994-1998 годов |
| Плимот | Дустер 1992-1994 годов; Акклаим 1989; Вояжер 1990-2000 годов. |
Технические характеристики
Модификации двигателя
| Название модификации | Характеристики |
| 12 клапанов простая модификация | управляются одним распредвалом по схеме SOHC |
| 24 клапа простая модификация | управляются одним распредвалом по схеме SOHC |
| 24 клапана DOHC | управляются двумя распредвалами по схеме DOHC |
| 24 клапана DOHC с GDI | схема DOHC, плюс прямой впрыск GDI |
| 24 клапана с турбонагнетателем | схема DOHC, плюс дополнительное навесное для впускного тракта – турбонагнетатель |
Начинаем ремонт
Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.
18. Извлекаем все используемые нами фиксаторы – стержень и устройство для фиксации распредвалов. 19. Прокручиваем коленвал по часовой для правильной установки пазов. 20. Возвращаем заглушки на место.
Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.
Ремни привода газораспределительного механизма
Приводной ремень «А»
Снятие ремня «А» привода газораспределительного механизма
Примечание
: Перед снятием приводного ремня выполнить следующие операции: – Снять защитный поддон двигателя. – Снять шкив коленчатого вала. – Снять воздушный патрубок.
1. Снять крышку двигателя (1).
2. Снять нижнюю крышку радиатора (2).
3. Снять вентилятор системы охлаждения с муфтой в сборе (3).
4. Снять шкив водяного насоса (4).
5. Снять верхнюю крышку (5) ремня привода газораспределительного механизма.
6. Снять автоматический натяжитель (6).
7. Снять нижнюю крышку (7) ремня привода газораспределительного механизма.
8. Снять автоматический натяжитель (8).
9. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, совместив все установочные метки для установки поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия.
Внимание
: Не проворачивать коленчатый вал против часовой стрелки.
10. Снять ремень привода газораспределительного механизма (9).
Примечание
: Если планируется повторное использование ремня привода газораспределительного механизма, нанести метку направления вращения (по часовой стрелке) с тыльной стороны приводного ремня.
11. Снять рычаг натяжителя (10).
12. Снять промежуточный шкив (11).
Установка ремня «А» привода газораспределительного механизма
1. Установить промежуточный шкив (11).
2. Установить рычаг натяжителя в сборе (10), ремень привода газораспределительного механизма (9) и автоматический натяжитель (8):
a) Установить автоматический натяжитель в вертикальный пресс, а затем медленно сжать шток до упора (положение, при котором шток выступает из натяжителя на 0,5 мм). Выполнить эту процедуру два – три раза.
Внимание
: – При использовании горизонтального пресса или тисков может произойти захватывание воздуха. Поэтому необходимо использовать только вертикальный пресс. – Если сжатие происходит слишком быстро, может быть поврежден шток натяжителя. Сжимать шток медленно и до упора. – Для предотвращения повреждения автонатяжителя не нажимать на шток более, чем это необходимо (положение, при котором шток выступает из натяжителя на 0,5 мм)
Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.
Основной задачей при проектировании дизеля для конструкторов было увеличить мощность и эксплуатационный ресурс, обеспечить нормальную ремонтопригодность, поэтому в двигателе использовано рядное расположение 4 цилиндров и схема газораспределения DOHC с двумя верхними распредвалами. В турбированной версии использована схема двигателя SOHC с одним распредвалом.
В таблицу сведены технические характеристики дизеля 4D56:
| Изготовитель | Mitsubishi |
| Марка ДВС | 4D56 |
| Годы производства | 1986 – … |
| Объем | 2476 см 3 (2,5 л) |
| Мощность | 70 кВт (95 л. с.) |
| Момент крутящий | 201 Нм (на 2000 об/мин) |
| Вес | 190 кг |
| Степень сжатия | 21 |
| Питание | ТНВД |
| Тип мотора | рядный дизель |
| Зажигание | реле, блок управления, высоковольтные провода |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 4 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый |
| Выпускной коллектор | литой чугунный |
| Распредвал | литой 5 опор |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 91,1 мм |
| Поршни | алюминиевые |
| Коленвал | кованый стальной 5 опор |
| Ход поршня | 95 мм |
| Горючее | ДТ |
| Нормативы экологии | Евро-1/2 |
| Расход топлива | трасса – 8 л/100 км смешанный цикл 9 л/100 км город – 10 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,6 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30 лето, 5W40 зима, класс CJ, замена после 7500 км пробега |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | Mobil Delvac 1, Shell Rotella TTP, Mobil Delvac LE, ZIC RV |
| Масло для 4D56 по составу | синтетика, полусинтетика |
| Объем масла моторного | 4,5 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс ДВС | заявленный 200000 км реальный 250000 км |
| Регулировка клапанов | винты |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 7 л |
| Помпа | Dolz H-212, Hepu P7734, GMB GWM 52A |
| Свечи на 4D56 | MD092392 |
| Зазор свечи | 1,1 мм |
| Ремень ГРМ | оригинальный Mitsubishi MD310484 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | с обратным клапаном |
| Маховик | 6 посадочных отверстий без смещения |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze |
| Компрессия | от 25 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 750 – 800 мин -1 |
| Моменты затяжки резьб | свеча – 15 – 19 Нм маховик – 135 Нм болт сцепления – 16 – 22 Нм крышка подшипника – 38 – 42 Нм (коренной) и 25 – 29 Нм (шатунный) головка цилиндров – 4 стадии 78 Нм, ослабить, 30 Нм + 90° + 90° |
И для атмосферной, и для надувной модификации движка 4D56 заложен потенциал 50 л. с. минимум, поэтому допускается форсировка собственными силами для улучшения параметров ДВС – крутящего момента и мощности.
Когда нужно делать замену ремня ГРМ
Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.
С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.
С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.
Установка меток грм на паджеро
Сообщение Смайлик » 16 янв 2013, 17:51
Датчик могло повредить или саму пластину, стоит датчик слева (если смотреть на мотор спереди) рядом с к\в
Re: помогите, по замене ГРМ 6G74
Сообщение Смайлик » 16 янв 2013, 17:56
Re: помогите, по замене ГРМ 6G74
Сообщение ЯпонеЦ » 16 янв 2013, 18:56
Re: помогите, по замене ГРМ 6G74
Сообщение Ramazan » 16 янв 2013, 20:24
Re: помогите, по замене ГРМ 6G74
Сообщение Смайлик » 16 янв 2013, 21:04
Re: помогите, по замене ГРМ 6G74
Сообщение Ramazan » 17 янв 2013, 07:05
Re: помогите, по замене ГРМ 6G74
Сообщение Смайлик » 17 янв 2013, 10:04
Re: помогите, по замене ГРМ 6G74
Сообщение Lev1982 » 18 июл 2013, 13:07
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Re: помогите, по замене ГРМ 6G74
Сообщение ЯпонеЦ » 18 июл 2013, 13:30
Re: помогите, по замене ГРМ 6G74
Сообщение Ewgenii » 18 июл 2013, 15:33
еще одно видео в помощь
Re: помогите, по замене ГРМ 6G74
Сообщение Lev1982 » 18 июл 2013, 18:22
Так получается мне придется головку скидывать, для того чтобы поменять клапана. Это уже попахивает капиталкой. Я вот думаю а не поменять ли мне заодно и колечки поршневые? Если скинуть мотор то все это будет сделать намного проще? Так же вопрос про скидывание двигателя: насколько хлопотное дело и как тяжело его скинуть и поставить на место? Может есть уже пост где это обсуждалось и желательно с картинками для особоодаренных как я.
Последствия обрыва ремня ГРМ
Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:
На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:
Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.
Плюсы и минусы
Изначально руководство завода обеспечило эксплуатационный ресурс 250000 км пробега. При настройке режимов под разные автомобили объемы камер сгорания и конструкция остается без изменений, поэтому пользователь может эти настройки изменить самостоятельно.
Недостатками конструкции являются:
- неудачное расположение ремня привода балансировочных валов, при обрыве куски попадают под ремень ГРМ, который слетает;
- высокий расход топлива и масла, замена которого чаще всего производится владельцами через 5000 пробега.
Для мотора нужен хороший аккумулятор и высокое качество солярки. Зато при выполнении этих условий он заводится в -30 градусов без проблем. Если головка блока цилиндров не доставляет хлопот владельцам, то часто присутствуют мелкие неполадки:
- лопнувшая ось коромысла клапанов;
- вырванные болты крепления оси коромысел;
- поломка распредвалов;
- вырванные болты крепежа бугелей распредвала.
Оценка силового привода пользователями +3, то есть он недостаточно надежный, требует постоянного ремонта по мелочам.
Когда менять ГРМ?
Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.
Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.
Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:
Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.
Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:
Замечания
Неужели все идеально? Ну я был бы не я, если бы не нашел, к чему докопаться
