Привет всем! Один из сложнейших и важнейших механизмом, принимающее не посредственное участие в работе двигателя, является ТНВД — (топливная аппаратура). В последнее время мой ***GRозный*** был какой то очень вялый, за время моего владения этой машиной, с 2011 года, я конечно чувствовал что машина все хереет и хереет. Так как этот процесс протекал медленно вместе с тем как он хереет я оказывается привыкал к такому его состоянию и не очень то сильно и замечал что машина, вернее ТД42, не выдает свои 116 лошадок. Потом уже начал на горячую не заводится, приходилось доливать в бак соляры( 95л) 1 л. 2т масло, помогало- заводился, конечно не с полпинка, ну заводился. Потом и это перестало помогать, иной раз приходилось остужать аппаратуру холодной водой- и опять вперед. Все дней 10 так по мучился, надоело все это дело, ПОШЕЛ В АВТОМАГАЗИН купил вот эту запчасть.
В аккурат разобрали вокруг ТНВД все что мне мешало и наверное что и не мешало
(первый раз принялся за ремонт аппаратуры) сняли переднюю крышку,
открутили гайку крепления шестерни привода, открутили все трубки…
Немного помыли и очистили от сыпучей грязи)))
Теперь очень не спеша, без суеты откручиваем саму пару, если в первый раз, как я, откручиваем вдвойне осторожней вынимаем пару, сливаем отсюда соляру так что бы не высыпать ролико-подшипник вон там внутри который блестит( три штуки)
перекручиваем штуцера с клапанами,
глушилку мотора, собираем в обратном порядке. Новую плунжерную пару, заранее ложим в чистую соляру
как минимум на пол часа( не знаю для чего так сказали ТНВДшники) может что бы привыкал к среде где ему быть следующие несколько лет)))) Метки на шестерне, впереди, я не стал трогать, вернее и не сопоставлял, так как если быть аккуратным то он не выпадает со своего места, но после сборки на всякий случай проверил там две ZZ на шестерни с ТНВД и одна буква Z на другой, надо что бы одна Z попала в меж двух ZZ. Подкачиваем соляру до упора, прокрутить немного стартером и опять подкачать, заводим и вуаля… Вот тут то я и узнал, что мой ТД42, из своих 116 лошадей, какую то часть отпустил погулять на просторы по лугам. Они вернулись, все в строю машинку не узнать, раньше где я крутил движок до 3000 об теперь хватает и 2000 об, можно смело трогаться, абсолютно без нагрузки, со второй- третью- пятую. Что много букв получилось. Если что интересно, как дилетант заменил плунжерную пару, отвечу на вопросы. Приношу свои извинения, , , всех женщин, мам, сестер, дочерей и жен поздравляю с днем 8 марта. Желаю улыбок детей, мужей, братьев и отцов вам всегда. Что бы всегда вас радовали они и вы их. Любви Вам, здоровья Вам, счастья Вам. С уважением Альви.
Принцип работы ТНВД ЯМЗ 238
Основные этапы работы топливного насоса:
- Через штуцер перекачивается горючее. Деталь соединяется с трубкой пониженного давления.
- Небольшой кулачковый вал, а также пружина начинают двигаться. Поэтому поршень перемещается вверх-вниз;
- Начинает работать вал кулачка.
Он расположен внизу ТНВД ЯМЗ 238. Деталь вращается в опоре и подшипниках.
Прочный регулятор, отвечающий за перемещение, связывается с секциями агрегата через рейку, которая также вращается в нескольких втулках.
Пуск сокращается при поступательном выворачивании из рейки соответствующего болта.
Смазка и ее схема ТНВД ЯМЗ 238 следующая: центрального типа от масляной системы мотора. Масло поступает только по наддуву к поверхности корректора.
С этого места перемещается в регулятор, а затем — в кулачковый вал насоса.
Устройство ТНВД ЯМЗ 238
На данном рисунке вы можете рассмотреть внимательно схему ТНВД ЯМЗ 238.
Основные элементы системы:
- Корпус ТН;
- Клапан;
- Болт (используется для ограничения максим. вращения);
- Регулятор и муфта;
- Болт (используется для ограничения миним. вращения);
- Скоба, а также рычаг;
- Насос для подкачивания топлива;
- Болт (используется для регулирования пусковой подачи);
- Корректор подачи горючего по наддуву.
Устройство ТНВД ЯМЗ 238 включает в себя специальные секции (их число приравнивается к количеству цилиндров).
Устройство плунжерной пары смоделирована так, что дозировка горючего проводится корректировкой моментов подачи.
Поэтому основная конструкция ТНВД ЯМЗ включает:
- Плунжер и втулку. Именно данные элементы соединяются в плунжерную пару. Не забывайте, что зазор между деталями должны быть минимальными.
- Как только поршень перемещается внутри цилиндра возникает быстрое нагнетание горючего.
Схема ТНВД ЯМЗ 238 не может функционировать без втулки и, конечно же, плунжера.
Если запчасти выйдут из строя, топливный насос высокого давления мотора сломается.
Поэтому для эффективной работы необходимо следить за минимальным расстоянием между элементами, проводить регулировку ТНВД ЯМЗ 238.
Неисправности топливного насоса также могут быть связаны со скоплением загрязнений, заклинивании детали.
В этом случае советуем осмотреть устройство ТНВД ЯМЗ и при необходимости провести его очистку.
Если нужно выполните подгонку втулки и плунжера.
Более подробно о том, как делать ремонт ТНВД ЯМЗ, регулировку агрегата, читайте в следующих статьях нашего блога.
Не забывайте, что ТНВД ЯМЗ вы всегда сможете купить в нашем каталоге.
Ремонт, сборка и разборка ТНВД Bosch ve
Ремонт ТНВД Bosch VE, сборка и разборка (4D56/4M40/D4B). Весной 2009г. в процессе ремонта машины решил заняться и ТНВД, поскольку давно грешил на него. Симптомы — плохой запуск, дерготня на холодную серо-синий дым на холодную. Кроме того, как летом в броде хлебнул воды, машина поехала несколько хуже, а потом из топливного фильтра вывалил большой комок грязи. В баках до сих пор грязь и вода попадаются. Какая обратка идет — не смотрел, шланги непрозрачные. Решил сменить сальник на валу ТНВД, да почистить от грязи. Кроме того, один товарищ посоветовал почистить сетку, якобы у него на такой же машине была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если вспомнить состояние моего фильтра, то не удивлюсь, что там полно грязи. ТНВД снят, отмыт.
Пресловутый сальник вала ТНВД обозначен на картинке стрелкой, и с его заменой нет особых проблем. На рисунке, слева от болта подачи топлива в ТНВД видно головку перепускного клапана насоса низкого давления. Под ней грязи не было. ТНВД на 4D56T (как и на подавляющем большинстве MMC) Zexel (в «девичестве Diesel Kiki»).
ЕГР я решил полностью убрать, поэтому хочу устранить и резистор с ТНВД. На моем моторе больше он ни на что не влияет.
Для того, чтоб добраться до сетки перед плунжером, надо демонтировать непосредственно плунжерную пару, открутив 4 винта по краям. Откручивать постепенно, по диагонали, лишний перекос здесь ни к чему. Не критично, но «для порядку».
Вид на ТНВД со снятой верхней крышкой. Видно коричневатый налет на стенках, он повсюду ровным слоем. Легко смывается. Вал управления подачей сидит плотно, износа нет, топливо не сочится.
Внутренности ТНВД.
Это вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска, кратко — таймер (на схемах узел обозначен как timer)
Пара снята, видна сетка на входе. Грязи не обнаружил, «для порядку» аккуратно продул сжатым воздухом и собрал все обратно.
Плунжер… Края канавок острые, как бритва.
«Тело» пары, видна сетка на входе.
Сетка на входе в плунжерную пару.
Продул компрессором, но особой грязи на сетке вообще не заметил.
Вид на внутренности насоса. При разборке просто зажал насос в тисках за скобу, штуцерами трубок высокого давления вверх и вынул из корпуса «тело» пары. Плунжер остался на месте, ролики тоже. Далеко не самый лучший метод, как оказалось позже. Шайба под пятой плунжера. Однозначно менять… Ей регулируется «размер К», задающий параметры подачи топлива. Снята и перевернута. Видно выработку на рабочих частях.
На этом фото она стоит на кулачковом диске, на рабочем месте.
Пята плунжера. Металл плунжера твердый, износа не видно. Рабочая поверхность плунжера… Края проточек острые, как бритва… Именно этот образец уже несколько устал, но работоспособен.
Ну а теперь продолжим с этапом ремонта и сборки.
Насос полностью разобран, потроха в произвольном порядке:
Все тщательнейшим образом промывается в чистом ДТ и продувается сжатым воздухом. Малейшая песчинка может испортить всю работу. Вот ветошь после протирки (первый раз прополоскали и продули корпус после обработки).
При ремонте меняются все уплотнения в насосе. Мы используем готовые ремкомплекты фирмы FLAG. Для удобства они рассортированы в такой вот кейс. Здесь далеко не все.
Подготовленный корпус на сборочном стендике.
Подготовка заключается в шлифовке нескольких рабочих поверхностей наждачной шкуркой, зернистостью от 400 до 1200. Чаще всего применяется просто 800. Когда немного затрется — подходит для финишной обработки.
Рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки корпуса, втулки вала насоса. Полость плунжера корректора опережения впрыска, кратко — таймера (обозначается как timer)
Это насос низкого давления, по — простому: подкачивающий насос. Он закачивает топливо из бака и наполняет полость корпуса топливом под правильным давлением. Этим заведует редукционный, или перепускной клапан (на снимке не указан). От давления зависит работа таймера, а, соответственно и мотора. Очень важный параметр.
Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора при необходимости заменяются на новые. Чаще всего — ротор, статор и лепестки насоса. Реже — крышка и вал.
Крайне важная деталь — лепестки подкачного насоса. На рабочем торце не должно быть ни малейших рисок, иначе — в помойку.
Перед установкой все протирается, продувается, прополаскивается в чистейшем топливе, трущиеся детали мы смазываем (обычно Castrol LMX). Крышка насоса:
Подготовленный, протертый, продутый корпус:
Установленные части:
В данном случае у нас насос правого вращения, т.е. на снимке ротор вращается против часовой стрелки. Думаю, фото поможет понять, как он работает. Сначала полость, образованная ротором, статором, лепестками и стенками расширяется, засасывая топливо из входного канала (см. фото ранее), потом сужается, выбрасывая в подающий канал, в котором стоит редукционный клапан. Думаю, понятно, что в большинстве случаев для насоса левого вращения применим подкачной от правого, если его просто перевернуть. 
Есть нюансы, но их долго описывать. Сами понимаете, что здесь сделает вода. Статор входит в корпус оооочень плотно, края у него довольно острые, если перекосить и начать заколачивать при установке — как вариант корпус поедет на помойку с застрявшим статором. Смазать и аккуратными ударами (я применяю удлинитель из набора инструмента на 1/2) по периметру ставлю его на место. Устанавливаем крышку, смазав резьбу винтов. Так, порядка ради, целее будет.
Как показывает опыт, горячая солярка его даже не растворяет. FLAG — овский ремкомплект. По каталогу можно подобрать нужный ремкомплект под любой тип насоса. По большому счету, отличаются диаметрами сальников.
Детали ТНВД. Рабочие поверхности заполированы, как и писал ранее. Детали промыты, протерты, продуты сжатым воздухом, лежат в чистом ДТ.
Резиновые «сухарики», связывающие вал и его зубчатую часть, приводящую центробежный регулятор. Установлены новые из ремкомплекта, смазаны LMX. Вал, шпоночный паз, шайба тоже смазаны.
Отчасти для того, что при установке шпонка и шайба не вываливались.
Аккуратно совмещаем паз в роторе подкачного насоса и шпонку вала. Наверняка, не с первого раза, но получится установить вал на место без особых сложностей. При энергичном вращении вала слышно характерный прерывистый звук работы подкачного насоса.
Далее сверху устанавливается обойма роликов. Также смазана по наружней рабочей части. У нее мы при дефектовке контролируем состояние гнезд под оси роликов, пр наличии заметного износа — замена. Ставится без какого-либо усилия и специнструмента.
Подвижная ось таймера. Связывает его с обоймой роликов. При изменении внутрикорпусного давления поршень автомата опережения впрыска (он же таймер) двигается, вращает обойму роликов, соответственно изменяя угол впрыска.
Она же, установлена в таймер:
Рабочая поверхность таймера отдефектована, отполирована. Очень частая неисправность — клин таймера посторонним мусором. При этом мотор сильно теряет в мощности, дымит, стучит, не набирает обороты… Прям катастрофа.
Таймер смазан LMX и установлен в корпус, именно в таком положении.
Далее — задвигаем его в корпус до среднего положения. Поворачиваем на 90 градусов, задвигаем штифт, связывающий его с обоймой роликов и фиксируем маленьким штифтиком и пружинным зажимом.
Проверяем плавность движения, отсутствие заеданий. Устанавливаем новые уплотнительные кольца. Я все уплотнения смазываю LMX. Вид со стороны левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней пружина и регулировочные шайбы.
Про них писать особо ничего не буду. По правильному — натяг пружины подбирается на стенде. Мы подбираем натяг по собственным ощущениям (много/мало), далее после установки работа таймера корректируется изменением внутрикорпусного давления, на слух. Разумеется, это неправильно. Но еще никто не жаловался. Ролики. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивания, риски, отметины цветов побежалости не допускаются: это крайне нагруженный узел.
Ролики установлены на место. Не перепутайте положение шайбы на ролике и то, какой стороной вы ее поставите, случаи нередки. Если ролики перемешаются между собой — ничего страшного не произойдет.
Крестообразная шайба, или пользуясь жаргонизмами, паук. Заметна выработка от вала. Просто поворачиваем на 90 градусов, пусть работает то место, где выработки нет. Также контролируем и приводим в порядок остальные рабочие поверхности.
Устанавливаем ее на место, пружина пока не нужна.
Кулачковый диск установлен на место, штифт под пятку плунжера расположен так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.
Пока без кольца дозатора, шайб и пружин. Контролируем и подбираем толщиной шайбы под пятой плунжера размер К, один из наиболее важных параметров при регулировке ТНВД. Пара установлена на корпус, заглушка из пары выкручена, плунжер в нижней точке хода, т.е. кулачковый диск в положении «паузы» между впрыском.
В нашем случае норма = 3.5 мм
Далее устанавливаем шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы отдефектованы, поверхности подготовлены. Обратите внимание на расположение шайб и отверстия в дозаторе.
Регулируем второй, не менее важный параметр — Kf. Способ измерения — тот же, за исключением того, что установлены пружина и пару просто держим в руках. В нашем случае нужно установить размер в 5.8 мм. Плоские регулировочные шайбы видно на фото. Попутно контролируем, чтоб регулировочные шайбы были одинаковой толщины, пружины ровные и одной длины.
Далее фиксируем пару без плунжера в тисках и заворачиваем заглушку, немного смазав резьбу и упорные поверхности. Лишних усилий не надо.
Специальная головка для заглушки.
Многие пытаются это делать газовыми ключами.
Далее проверяем рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверяем маркировку, промываем и продуваем. Устанавливаем в тело пары: Видно этапы: новая медная шайба из ремкомплекта, клапан, пружина, штуцер.
Резьбу штуцера смазываем, излишнего усилия не нужно. Я ранее уже показывал, к чему оно приводит:
Маркировка на клапане:
Устанавливаем пружину под кулачковый диск:
Устанавливаем плунжерную пару в корпус, в горизонтальном положении, фиксируем винтами, не затягивая. Устанавливаем пружины привода дозатора, на смазку, иначе будут выпадывать.
Наживляем винты крепления привода дозатора в корпус, сменив медные шайбы.
Далее устанавливаем привод дозатора.
Надо следить, чтоб попасть в углубление дозатора, чтоб не выпали, или не перекосились пружины.
После установки на место, затягиваем болты — оси привода. Под них тоже есть специальная трехгранная головка. Далее собираем и устанавливаем на место центробежный регулятор, сменив резинку на его оси. Не забываем про то, что от глубина вворачивания оси тоже нормируется. На практике мы совмещаем торец оси и плоскость её контргайки.
Про сборку и подготовку центробежного регулятора мало информации, т.к. в этот раз было крайне немного времени. Надеюсь на следующий раз. Ничего особенно сложного там нет: рабочие поверхности подготавливаются так же, как и описано выше. В варианте с автоматом прогрева здесь ставится узел, который в зависимости от температуры ОЖ смещает рычаг управления подачей, и через отверстие в корпусе сдвигает обойму роликов, изменяя угол впрыска (в раннюю сторону на холодном моторе).
Меняем резиновое кольцо на оси рычага управления (в ремкомплекте оно зеленого цвета), смазываем его.
И устанавливаем рычаг управления на место. К этому времени плунжерная пара установлена на место, винты аккуратно, попеременно затянуты, установлен электромагнитный клапан отсечки топлива. Уплотнение под ним тоже сменено, клапан проверен рабочим напряжением.
Далее аккуратно устанавливаем сальник, стараясь не перекосить. Рабочая кромка смазана, при установке сальник смещаем, стараясь не повредить рабочую кромку о края шпоночного паза. Шпонка установлена.
Далее аккуратно устанавливается верхняя крышка насоса (в нее продевается вал рычага управления) Штуцер обратки проверяется на проходимость (на фото в нем присутствует грязь), продувается, обратку затягивать не надо, пока насос не будет прокачан помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.
На насос устанавливается вся внешняя «обвеска», трубки подачи, датчики, рычаги, кронштейны и он устанавливается на мотор.
Ремонт тнвд бош своими руками — видео
© 2016-2021 24techno-guide.ru
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только при условии установки активной прямой ссылки на наш ресурс.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Главная
(Главная страница сайта)
Авто
(Обзоры, отзывы, тест-драйвы автомобилей)
Двигатели
(Описание и устройство различных двигателей)
Техно
(Статьи про технику и механику)
Тюнинг
(Обзор тюнингованых автомобилей)
Ремонт
(Ремонт своими руками)
Трактора
(Тракторная спец техника)
Осаго
(Все про автострахование)
Автозвук
(Музыка в машину)
АвтоЗАКОНЫ
(Пдд, штрафа и автозаконы)
Лайфхаки
(Хитрости жизни)
Фото/Видео
(Без комментариев)
Все статьи
(Все публикаций которые есть на сайте)
Замена и установка насосной секции топливного насоса высокого давления
Замена и установка насосной секции топливного насоса высокого давления должна производиться с соблюдением мер предосторожности от попадания пыли и грязи в следующем порядке:
- снимите боковую крышку и колпак рейки;
- при помощи специального рычага (рис.104) сожмите пружину толкателя и извлеките нижнюю тарелку толкателя;
- отверните колпачковые гайки и снимите соединительные ниппели;
- снимите контрящие сухари, выверните штуцеры и специальным съемником (рис.105) извлеките из корпуса насоса седла вместе с нагнетательными клапанами. Для снятия наверните оправку 2 съемника на резьбу седла 1 нагнетательного клапана до упора втулки 3 в корпус насоса;
- поворачивая эксцентрик съемника вверх, извлеките седло нагнетательного клапана;
- выверните стопорные винты втулки плунжера и выньте плунжерные пары из корпуса насоса;
- слегка сжав, выньте пружину из корпуса насоса вместе с верхней тарелкой, поворотной втулкой и зубчатым венцом;
- снимите толкатель из направляющей в корпусе.
Насосную секцию собирайте в обратном порядке.
При сборке обратите внимание на следующее:
- нагнетательный клапан с седлом, а также плунжерная пара являются прецизионными парами, и замену каждой из них можно производить только комплектом;
- поворотную втулку с зубчатым венцом в сборе устанавливайте при среднем положении рейки (по отношению к корпусу насоса) так, чтобы прорезь венца находилась в плоскости оси отверстия под стопорный винт в корпусе насоса, а средний зуб венца — в средней впадине на рейке (рис.106);
- при установке плунжерной пары убедитесь, что на втулку плунжера надето резиновое уплотнительное кольцо;
- выступ плунжера, помеченный риской, должен быть обращен в сторону стопорного винта втулки;
- после затяжки стопорного винта втулки плунжера проверьте подвижность рейки и величину ее хода, который должен быть не менее 25 мм;
- рейка должна перемещаться легко, без ощутимых затруднений; штуцер затяните моментом 100-120 Н*м (10-12 кгс*м), после затяжки каждого штуцера проверьте перемещение рейки.
После сборки топливный насос с регулятором отрегулируйте на стенде.
источник
Belkovodus › Блог › Ремонт ТНВД на коленках.
Парни… Всем привет! Хочу поделится опытом замены плунжерной пары на двигателе ТД-27Т в полевых условиях, практически на коленке. Краткая предистория… Машина друга ( Ниссан Террано) перестала ехать. Заводилась нормально, но коптит как паровоз под нагрузкой и еле еле себя возит. Кроме этого появилась течь топлива из насоса. Распылители и сальник ТНВД мы меняли два года назад и пробег составил с тех пор не более 15 000. Друг – Стас в приобрел новую плунжерную пару, ремкомплект ТНВД и насос подкачки.
Хотели поменять все в условиях своей маленькой, но хорошо оснащенной приборами/инструментами, а главное уютной мастерской, но увы – она находилась почти в 1000 км от нас и машина начала стремительно терять ход. Чахла с каждым днем. В связи с большим риском, что она просто не доедет до Якутска приняли решение менять плунжерную пару на месте в Нюрбе. Первым делом Стас помыл двигатель на местной мойке, купил очистители и набрал кучу чистых тряпок. Далее Террано был загнан к хорошему знакомому — Дмитрию, который нам любезно предоставил свой теплый гараж. На улице было уже зябко, выпал первый снег. Кроме этого Дима сам хорошо разбирается в дизелях. В общем начали снятие… Первым делом отключили АКБ, сняли ГУР,
разъединили фишки от насоса. Далее сняли шестерню При этом совместили метки ZZZ,
дабы потом было все легче собирать. Снять ее легко используя болты крышки в качестве съемника. осторожно с шпонкой — легко уронить в двигатель.
снять тросики газа, открутить 3 гайки и болт, который крепит насос к блоку ДВС. При этом обязательно нанесите метки как стоял насос перед снятием. Иначе будет сложно попасть в относительно правильное положение и значительно изменится момент впрыска топлива.
После снятия насос очистили от грязи как смогли и начали аккуратно разбирать подробно фотографируя как чего стояло.
На оси есть сальник, в виде резинового колечка. Именно он износился и пропускал топливо.
Далее сняли плунжерную пару. При этом обратите внимание как стоит кулачковая шайба – на ней есть метка. Путать при сборке нельзя.
Моем все детальки насоса до блеска очистителем. Далее собираем новый плунжер с применением моторного масла.
После замены плунжера Собираем автомат опережения и собираем механизм регулировки газа. Все. ТНВД собран. Далее нужно установить насос в обратном порядке. После запуска и прогрева ДВС – будьте готовы к ухудшению работы АКП. Необходимо отрегулировать датчик TPS, который Вы неизбежно раскалибруете при разборке автомата опережения.
Источник
Принцип работы
Масло разбрызгивается и смазывает трущиеся пары на ТНВД ЯМЗ 236. Под давлением жидкость направляется к нескольким элементам системы:
- Подшипникам;
- Толкателям;
- Коромыслам;
- Опором штанг;
- Приводу;
- Подшипникам пневмотормозов.
Для зубчатых передач, цилиндров и кулачков не нужна отдельная смазка. Трущиеся механизмы отрабатываются маслом, вытекшим из отверстий подшипников.
У устройства ТНВД ЯМЗ 236 смазка автономная. Жидкость собирается в поддоне из патрубка. Объем смазки регулируется проволочным щупом с метками уровня. Двойная система фильтрации обеспечивает тонкую и грубую очистку масла.
Особенности топливного насоса высокого давления
Устройство ТНВД ЯМЗ 236 устанавливается на дизельные двигатели. Имеет V-образное расположение плунжеров. Состоит из шести секций, находящихся друг от друга на расстоянии 36 мм.
ТНВД обеспечивают цикловую подачу и давление впрыска до 1600 бар. Прибор укомплектован всережимным регулятором.
Как работает установка ТНВД ЯМЗ 236?
Плунжер перемещается вниз. Топливо заполняет внутреннюю полость втулки. В этом момент помпа низкого давления подает горючее в клапан корпуса.
При открытии впускного отверстия топливо направляется в надплунжерное пространство. Давление в системе возрастает. Топливо нагнетается через топливопровод к форсунке. Плунжер сжимает горючее. При увеличении давления запускается впрыск топлива.
Регулировка ТНВД ЯМЗ 236
Топливный насос проверяют на специальном стенде. Определяют:
- Момент начала;
- Величина;
- Равномерность подачи горючего.
Регулировка ТНВД ЯМЗ 236 служит для изменения количества топлива, подающегося в систему. Порция горючего определяется исходя из нагрузки на двигатель. Благодаря регулировкам можно поддерживать установленную водителем частоту вращения коленвала.
Также обеспечивается при помощи механического регулятора. Прибор находится на торце насоса.
Для регулировки начала подачи топлива установите пяту толкателя под плунжер. Замерьте углы поворота вала и сверьте с табличными данными. Допускается неточность не более 1/3 градуса.
Величина и равномерность подачи топлива ТНВД двигателя ЯМЗ 236 регулируется с помощью комплекта форсунок. На входе в насос создают давление в 0,1 Па. Регулировку выполняют по схеме:
- Сначала проверяют частоту вращения вала;
- Затем поворачивают рычаг управления до упора;
- Осуществляют проверку момента выброса реек.
Для снижения частоты вращения ТНВД ЯМЗ 236 регулировочный болт ослабляют.
Подводящий и отводящий каналы закупорены пробками с кольцевыми уплотнителями. Топливопровод подсоединен со стороны муфты. Избыток горючего удаляется через перепускной клапан.
Осевой люфт устройства ТНВД ЯМЗ 236 регулируется с помощью набора прокладок в пределах до 0,07 мм.
источник
О нагнетательных клапанах как неотъемлемой части топливной системы
Основная задача данного элемента заключается в перекрытии магистралей высокого давления между плунжером и топливопроводом. Благодаря этому происходит снижение давления топлива, что необходимо для более точного и быстрого закрытия распылителей форсунки. Это предотвращает образование капель топлива, а их наличие там крайне нежелательно. Во время впрыска то давление, которое создается в пространстве над плунжером, производит подъем конуса нагнетательного клапана. Далее горючее под давлением попадает к распылителю через топливопровод и держатель клапана. Как только канавка плунжера открывает сливной канал, уровень давления в камере падает, а пружина нагнетательного клапана прижимает корпус устройства к седлу обратно. Такое действие происходит в системе до тех пор, пока плунжер не начнет новый рабочий ход.
